コリドラスの飼い方 アーカイブ - サラリーマンとコリドラス

水換えの頻度は少なくてもしすぎても良くない
水換え頻度の考え方
1. 最適な頻度で水換えする必要はない
2. どれだけ水換えのいらない水槽を作るかを考える
自分に合った水換え頻度の水槽の作り方
おすすめの水換え頻度
まとめ

水換えの頻度は少なくてもしすぎても良くない

水換えは水槽内の有害物質を水槽外に排出するという生体の命に直結する作業です。

水換えの方法が適切でなく水槽内に汚れが残っていたり、水換えの頻度が少ないと生体は様々な病気になってしまいます。

水換え不足からくる病気にはエロモナスやカラムナリスといった致死性の高い病気もあり、コリドラスはこれらの病気で死んでしまうことが非常に多いです。

また病気以外にも水槽内の富栄養化によるコケの大量発生により鑑賞性が失われることもあります。

では毎日水換えすればよいかというと、頻繁な水換え作業や水質の変化は生体のストレスになってしまいます。

水槽のバランスを保つにはどれだけの頻度で水換えを行うかは非常に重要です。

水換え頻度の考え方

最適な頻度で水換えする必要はない

水換えの頻度というと、水槽内の生体に影響が出ないギリギリのタイミングで行うことで、水換えの回数を減らしつつ、生体に影響を与えないことが最適な頻度だと考えられます。

しかし、最適な頻度は水槽の水量や水温、生体の数、与えた餌の量などの多くの要素に影響されて常に変動しているので常に最適な頻度で水換えをすることは不可能です。

例えば2週間ごとの水換えが最適な頻度である水槽で、2週間ごとに水換えを行っていた場合は変動要素によって問題ないときもあれば、生体が病気になってしまうこともあります。

そのため水換えは水槽の限界に対して早めに行った方がトラブルも少なく安定して管理することができます。

どれだけ水換えのいらない水槽を作るかを考える

では早めの水換えとはどれくらいの頻度のことを言うのか？ということになりますが、これは水槽によって異なります。

1か月水換え不要の水槽で2週間ごとに水換えを行っていれば早めの水換えですが、1週間水換え不要の水槽で2週間ごとに水換えを行っていれば遅すぎます。

つまり水換えの頻度は同じでも対象となる水槽によって早いか遅いかは変わるということです。

逆に言うと水換え頻度は重要ではなくどれだけの期間水換えしなくても問題にならない水槽を作るかの方が大事だということです。

水質悪化で生体が病気になったり、水換えがめんどくさくて期間が空いてしまう人は自分に合った水換え頻度よりも多い頻度で水換えを行わないと水槽が維持できない状況になっているということです。

考え方は逆で、自分はめんどくさがりだから1か月に1回の水換え、2週間に1回の水換えにしようと最初に水換え頻度を決めてから、その頻度でも成り立つ水槽を作る必要があります。

自分に合った水換え頻度の水槽の作り方

自分に合った水換え頻度でも成り立つ水槽を作る方法は以下の通りです。

生体を少数から徐々に増やしていく

水槽内に生体がいなかった場合、水換えを行わなくても生体に悪影響がでることはありません。

最初に1週間に1回や2週間に1回など、自分に丁度よいと思う水換え頻度を決めて、それよりも1週間以上長い期間で水換えを行います。

サラコリ

1週間に1回が丁度よい人は2週間に1回、2週間に1回が丁度よい人は3週間に1回くらいで水換えするといいです。

水換えを行いながら水槽内の生体の数を1匹、2匹と少しずつ増やしていきます。

大きい水槽であるほど生体の数の増やし方は2匹ずつ、3匹ずつなどざっくりで増やしていくことができます。

生体の体調が崩れたところが決めた水換え頻度で維持できる限界なので、生体を増やすのを止めて水換えを自分に丁度よい頻度に戻せば余裕を持って飼育できます。

サラコリ

1週間期間を長くとっているので最初に決めた期間に戻せば問題は起きないはずです。

生体の体調が崩れる前に自分が飼育したい生体の数に達したときは、自分に合った水換え頻度でも十分余裕を持って飼育できるということなので、無理にそれ以上生体数を増やす必要はありません。

ろ過能力を上げる

すでにある程度の生体を飼育しており、体調を崩す生体が多くて困っているという場合は上記で紹介した徐々に生体の数を増やしていくという方法は使えません。

方法としては水換え頻度を減らしても成り立つように水槽を工夫するしかありません。

水換え頻度を減らすにはフィルターのろ過能力を上げることが効果的であり、ろ過能力を上げるには以下の3つの方法があります。

新たにフィルターを追加する
フィルターをより大きいものに変更する
フィルターを改造する

魚の糞などの有毒物質はフィルターに繁殖したバクテリアによってアンモニア⇒亜硝酸⇒硝酸塩と変化します。

ろ過能力を上げることによって、すべての有害物質が毒素の低い硝酸塩になり、分解速度も速くなります。

ただし硝酸塩自体は水換えによる排水で減らす必要があるため、ろ過能力を上げたところで頻度が減らせるだけで水換え不要にはならないので注意が必要です。

また、1.の新たにフィルターを追加する方法はフィルターの清掃時にもろ過能力の低下を防ぐメリットや隔離水槽・稚魚飼育水槽など急な水槽立ち上げ時に活用できるためおすすめできる方法で、ろ過能力が比較的高くメンテナンスが容易なスポンジフィルターが相性が良いです。

2.の適正サイズより1つ大きいフィルターを設置する方法は現在の飼育水槽と設置しているフィルターサイズが合っていない場合に非常に有効です。

特にコリドラスは水を汚しやすいため、60cm規格水槽以上で飼育する場合は必ず外部フィルターを設置するようにしましょう。

関連記事＞＞＞外部フィルターをコリドラス水槽に設置するメリット7選

関連記事＞＞＞GEXメガパワー6090徹底レビュー｜7年使った正直な感想

ただし、水槽に対して大きすぎるフィルターは水流が強すぎ、成長途中の小さな個体などは体力を消耗して死んでしまったり、止水域から出てこなくなってしまうため、注意が必要です。

3.のフィルターを改造する方法は外部フィルターの吸水部にスポンジフィルターのスポンジをつけたり同じく外部フィルターの吸水部に底面フィルターを接続したりとたくさんの改造が存在しますが、異なるフィルターをくっつける改造が多いです。

興味がある方はチャレンジしてみるとよいですが、異なるフィルターをくっつけているということは単純に２つフィルターを設置しているのと大差はないので、苦手という方は改造せずに別々に設置すればよいです。

サラコリ

外掛けフィルターの簡単な改造方法は以下の記事で解説しています。

フィルターの掃除頻度を増やす

水換えをしっかりと行っているのに生体の調子が悪い場合はフィルターが汚れている可能性があります。

原因がフィルター内の汚れにある場合はいくら水換えをしても意味がありません。

フィルターの掃除は『月末に掃除する』や『毎週メインとサブのフィルターを交互に掃除する』などルールを決めて掃除すると習慣化できて忘れることがなくなります。

水換えとフィルター掃除はどちらかを頻繁に行うのではなく両方をバランスよく実施しないと水質悪化を招いてしまいます。

また水換えのときに同時に行うと水槽から排水する飼育水を使ってフィルターの掃除ができるため効率よく作業ができます。

関連記事＞＞＞【目詰まり注意】スポンジフィルターの掃除方法と寿命の見極め方

大きめの水槽で飼育する

水量が多ければ有毒物質が存在しても水量で濃度を薄めることができるため頻繁に水換えする必要がなくなります。

近年ではスリム水槽などの小型水槽が人気ですが、大きい水槽で飼育したほうが水質が安定するので飼育は簡単です。

おすすめのサイズは60cm規格水槽で、最も標準的な大きさのため水量に対するコスパがよく、対応する商品も豊富です。

サラコリ

おすすめの水槽サイズやサイズごとのコリドラスの飼育可能数は以下の記事で解説しています。

餌の量を減らす

有毒物質の発生源が少なければ水換えをする頻度は少なくても水槽を維持できます。

熱帯魚に早く大きくなってほしい、お腹いっぱい食べて元気に育ってほしいという想いから餌を与えすぎてしまいがちです。

餌の食べ残しが発生すると有毒物質を大量に発生させ、一気に水質が悪化します。

結果として元気に育ってほしいという想いとは裏腹に熱帯魚の命を奪ってしまうことになります。

熱帯魚の種類にもよりますが、大食漢のコリドラスでも数日～1週間ほどであれば餌がなくても生きていくことは可能です。

繁殖を目的にしていないのであれば、餌の量はかなり少なめでも問題はありません。

最初は少なめの餌で開始して、熱帯魚のお腹の様子をよく観察し痩せていくようであれば少し増やしてあげるのが良いです。

また、1回に与える餌の量を少なくして1日に2回与えるようにすると食べ残しが少なく生体にまんべんなくいきわたるようになります。

水草を入れる

有毒物質を水草に吸収させて毒素を減らすことも水換えの頻度を減らすのに有効な手段です。

フィルターに繁殖したバクテリアによりアンモニアを毒性の低い硝酸塩まで変化させても硝酸塩は水中に残ったままです。

水草は硝酸塩を栄養とするため、水草を入れることで水中の硝酸塩の増加スピードを和らげることができ、水換え頻度を少なくすることができます。

成長速度の速い水草ほど硝酸塩の吸収速度が速く、ウィローモスやマツモ、アマゾンフロッグピットなどが有名です。

コリパン

コリドラス飼育ならウィローモスが相性がよくておすすめだよ。

しかし、水草の硝酸塩吸収速度は早くないのでおまけくらいの気持ちで考えておくとよいです。

まとめ

水換えはどれだけの頻度で行うかではなく、自分に合った水換え頻度を先に決めて、その頻度でも問題の起きない水槽を作ることが大切です。

自分に合った水換え頻度で問題の起きない水槽は、徐々に生体の数を増やしていくことで作ることができます。

すでに複数の生体を飼育している場合はフィルターのろ過能力を上げたり、大きい水槽で飼育するなどの対策をすることによって少しずつ水換え頻度を少なくしていくとよいです。

おススメは2週間水換えをしなくても生体に影響のでない水槽を作って毎週水換えすることです。

毎週水換えをすることによって水換えが習慣化し、常に水槽内を清潔に保てることによって生体が健康で長生きできるようになります。

水換え頻度は飼育する人によって正解が異なるため難しいですが、自分に合った水槽管理を確立できてからは水槽がかなり安定するので困っている方は是非今回の内容を実践してみてください。

水換えとフィルター掃除はセットで行うことが多いため、フィルターの掃除方法についても正しく理解しておく必要があります。

外部フィルターとスポンジフィルターの掃除方法は以下の記事で詳しく解説しています。

【目安も紹介】外部フィルターの掃除頻度と手間をかけない掃除方法

外部フィルターの掃除でお悩みの方は必見！この記事では外部フィルターの掃除について解説しています。実は外部フィルターの掃除は頻度が少なすぎても多すぎても生体に悪影響を及ぼします。この記事を読むと安定した水槽管理ができるようになります。

関連記事＞＞＞【目詰まり注意】スポンジフィルターの掃除方法と寿命の見極め方

【目詰まり注意】スポンジフィルターの掃除方法と寿命の見極め方

スポンジフィルターの掃除でお悩みの方必見！この記事ではスポンジフィルターの掃除頻度と方法を解説しています。実はスポンジフィルターは掃除タイミングや管理が難しいフィルターです。この記事を読むとスポンジフィルターのトラブルを削減できるようになります。

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【シンプルが一番】コリドラス飼育におすすめの水槽レイアウトを徹底解説

しが — Mon, 19 Aug 2024 14:27:30 +0000

シンプルなレイアウトのメリットを知りたい
コリドラスと相性の良いレイアウト用品を知りたい
コリドラスにおすすめのレイアウトを知りたい
コリドラス水槽に使用する流木の選び方を知りたい
複雑なレイアウトでコリドラスを飼育する方法を知りたい

このような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか？

実はコリドラスの飼育ではどのようなレイアウトにするかによって飼育難易度は大きく変化します。

なぜならコリドラスは水槽の底層で生活するため水槽底面の汚れの影響を強く受けますが、レイアウトによって水槽底面に残る汚れの量は大きく異なるからです。

この記事ではコリドラス飼育に適したレイアウト用品とおすすめのレイアウトを水槽サイズごとに紹介します。

コリパン

この記事を読むと鑑賞性が高く、コリドラスも健康に育つレイアウトが組めるようになるよ。

結論

シンプルなレイアウトは掃除に手間がかからず、病気にもなりにくい
レイアウト用品には流木・石・底砂・水草・シェルターが相性が良い
45~60cm水槽は流木と水草、30cm水槽以下はシェルター（または石）と水草がおすすめ
流木は水槽底面と接地面積の少ないものを選び、水草を活着させるとよい
なるべく細い吸水ホースで丁寧に汚れを吸い取ると複雑なレイアウトでも飼育は可能

サラコリ

コリドラス飼育の全体の流れは以下の記事で解説しています。

コリドラス水槽におけるレイアウトの役割
コリドラス飼育にはシンプルなレイアウトが良い
1. コリドラスは底の汚れの影響を受けやすい
2. コリドラスは病気から立て直すのが難しい
コリドラス水槽と相性のよいレイアウト用品
45～60cm水槽におすすめのレイアウトは流木と水草
30cm以下の水槽におすすめのレイアウトはシェルターまたは石と水草
石組などの複雑なレイアウトでも飼育は可能
まとめ

コリドラス水槽におけるレイアウトの役割

コリドラス水槽はレイアウトによって水槽をより美しく見せることができ、見ごたえのある水槽にすることができます。

また、水草やシェルターで隠れ家になる場所を作ることによってストレスを軽減させたり、葉の間やシェルターの上部・内部で遊ぶところも鑑賞できるようになります。

飼育者にとってもコリドラスにとってもメリットがありますが、コリドラスと相性の悪いレイアウトも存在するため注意が必要です。

コリドラス飼育にはシンプルなレイアウトが良い

コリドラスの飼育では手の込んだ複雑なレイアウトよりも、初心者でもできる簡単なレイアウトの方が以下の理由で適しています。

コリドラスは底の汚れの影響を受けやすい

複雑なレイアウトは吸水ホースが入らない隙間が発生しやすく、レイアウトも容易に動かすことができなくなることが多いです。

結果として、掃除が大変になり掃除すること自体が面倒になったり、丁寧に掃除したとしても汚れは残りやすくなります。

水槽の汚れは基本的には底に溜まるため、水槽の底で生活するコリドラスは汚れの影響を受けやすく、病気になる可能性が高くなってしまいます。

コリドラスは病気から立て直すのが難しい

コリドラスはナマズの仲間であり、病気になったときの対策である薬に対する耐性が少ない熱帯魚です。

サラコリ

薬剤の説明書には『ナマズ類等薬剤に敏感な魚には使用を避けること』と書かれていることが多いです。

また、エロモナス病やカラムナリス病といった進行が早く致死性の高い病気になることが多いため、一度病気になると立て直すのが非常に難しいです。

コリドラスの飼育においては病気を治すのではなく、病気にならないようにすることが非常に重要であり、コリドラスの病気の大半は水質悪化から始まります。

関連記事＞＞＞水槽水面の細かい泡を簡単に消す方法【放置は絶対にダメ！】

長く健康に育てるにはシンプルなレイアウトで汚れが残らない環境を構築し、常に水質を綺麗に保つことが大切です。

POINT

複雑なレイアウトは底に汚れが残りやすい
水質悪化からくる病気は致死性が高く、立て直しが難しい

コリドラス水槽と相性のよいレイアウト用品

コリドラスの飼育に適したシンプルレイアウトを作るのに相性のよいレイアウト用品をご紹介します。

それぞれに特徴があり、水槽サイズによって複数組み合わせてレイアウトを構築するとよいです。

底砂

水槽の底に敷く砂で大きく水槽の印象を変えることができます。

鑑賞性だけでなくコリドラスには非常に重要なレイアウト用品で、本来生息する河川などの底を再現してくれます。

色や粒の大きさに複数の種類があるため、水槽を明るく見せたいか暗く見せたいかで選ぶとよいです。

コリドラスにモフモフさせたいのであれば必ず必要であり、モフモフは底砂を口に含んでエラからだしているため角がある底砂はヒゲが切れたり口周りにケガをしてしまいます。

傷口から細菌に感染すると病気になってしまうため、粒が小さく角がない底砂を選ぶようにしましょう。

流木

木の一部であり非常によく使われるレイアウト用品です。

まったく同じものが存在しないため自分だけの水槽を作ることができます。

飼育する水槽のサイズに適した大きさのものを選ぶことができ、水草と組み合わせることによって照明の影になる範囲を広げることができ隠れ家としても役立ちます。

水槽導入直後には流木の表面から白いもやもやが発生することがありますが、流木内の栄養でカビが生えるためであり、見栄えは悪いですが生体に影響はなく、放っておくことで消えるため特に気にする必要はありません。

コリドラス飼育においては水槽の底の面積を広くとりたいため、水槽底面と接地面積の少ない流木が相性がよいです。

サラコリ

流木は1つ1つ異なる形をしているため通販よりもショップで実際に確認して購入するほうがおすすめです。

水草を活着させることにより照明から影を作ることができ、コリドラスの隠れ家としての役割も果たすため、非常に使いやすいレイアウト用品です。

石

風山石をはじめたくさんの種類があるレイアウト用品です。

石の種類によっては水質に影響を与えるものもあるため注意が必要です。

サラコリ

例えば溶岩石は水質をアルカリ性に傾ける性質があります。

たくさんの石を入れると移動に手間がかかり、大きい石も重たく、移動が困難になるため掃除が手間になります。

コリパン

石組レイアウトは掃除がすごく大変だよ。

小型水槽に1～2個アクセントとして入れる程度が丁度よく、水草を活着させることでちょっとした隠れ家にすることもできます。

サラコリ

たくさん石を入れないのであれば石に活着させた状態の水草を購入するのもよいです。

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水草

水中に生える植物で水槽内に緑色をプラスでき、水槽の印象を大きく変えることができます。

根を掘り返す習性のあるコリドラスとは活着する陰性水草と相性が良く、流木・石・シェルターなどいろいろなものに活着させることができます。

水草が大きく育つと広い範囲で照明から影を作ってくれるため隠れ家としての役割も果たし、水中の栄養を吸い取って成長するため効果は微々たるものですが水を綺麗にする作用もあります。

水草自体の育成も奥が深く楽しめるため、生体よりも水草にのめりこむ人も多いです。

陰性水草は育成も簡単なため1種類は水槽に入れておくとよいです。

シェルター

魚が中に入ることを想定して作られた人工物で、簡単に隠れ家を用意することができます。

デザインが豊富であり、飼育者の好みや水槽に合ったものを選ぶことができ、活着性のある水草なら活着させることも可能です。

流木と水草を組み合わせても隠れ家として使用することができますが、水草が大きくなるまでに時間がかかることや、水草育成の知識が必要になるため手間をかけたくない場合はシェルターのほうが楽です。

また、小型水槽では水槽内に入れられるものは限られるため小型で大きさの変化しないシェルターは非常に有効です。

関連記事＞＞＞【100均で十分】コリドラス水槽における隠れ家の役割と重要性

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POINT

コリドラスと相性の良いレイアウト用品は底砂・流木・石・水草・シェルターの5つ
流木は水槽底面との接地面積が少ないものが良い
石は水質に影響を与えるものは避ける
水草は活着性のある陰性水草と相性が良い

45～60cm水槽におすすめのレイアウトは流木と水草

コリドラスと相性の良いレイアウト用品を使って45～60cm水槽でレイアウトするときのおすすめを紹介します。

底砂は薄く敷く

底砂は田砂やボトムサンドのような粒が小さく角がないものがよく、コリドラスが底砂をモフモフしても砂の角でヒゲを痛めることがありません。

また、底砂は厚く敷いてしまうと底砂の中が止水域になり、嫌気バクテリアが繁殖してしまいます。

水槽底面にいる時間の長いコリドラスは底砂に繁殖した菌の影響を受けやすく、病気になってしまう可能性が高くなるため、底砂は5mm程度の厚みで薄く敷くと止水域にならず菌が繁殖しづらいです。

流木は水槽幅の半分程度の大きさを選ぶ

コリドラスは水槽底面で生活する熱帯魚のため、水槽底面を広く使えたほうが飼育面積が大きくなり広々と飼育することができます。

流木はなるべく水槽底面との接地面積が小さいものを選び、コリドラスが自由に泳ぎ回れる空間を広く取るようにしましょう。

また、流木の大きさは水槽の幅の半分程度のものがおすすめで、迫力のある水槽を作ることができるだけでなくコリドラスの飼育数が増えても水草を活着させればすべてのコリドラスが隠れるだけのスペースを作ることができます。

さらに、水槽の幅の半分程度の大きさであれば流木を水槽の右左に移動しやすく、流木が左側にあるときは水槽の右側を、流木が右側にあるときは水槽の左側を掃除することで水槽内から取り出すことなく、水槽全体を汚れを残さずに掃除することができます。

活着性のある陰性水草を1～3種類

流木だけでは陰になる部分が少なく飼育数によってはコリドラスが休めるスペースが足りなくなります。

コリドラスと相性のよい陰性水草を流木に活着させると大きな影を作ることができ、たくさんのコリドラスが休める大きな隠れ家となります。

コリパン

水槽の左半分は水草の影になっているね。

陰性水草にはアヌビアスナナを筆頭にたくさんの種類があり、育成が簡単な種類が多く性能の高い照明も必要としないため好みで選ぶとよいです。

【水槽立ち上げに必須】コリドラス飼育におすすめのパイロットフィッシュ5選

POINT

45～60cm水槽では流木と水草を組み合わせたシンプルレイアウトがおすすめ
流木は水槽幅の半分程度の大きさにすると掃除しやすい
流木に水草を活着させると広範囲に影を作ることができる

30cm以下の水槽におすすめのレイアウトはシェルターまたは石と水草

3匹程度入れる小型シェルターを設置する

底砂は45～60cm水槽での飼育と同様に粒が小さく角がないものを5mm程度に薄く敷きましょう。

小型水槽では水草が照明の影をしっかり作ってくれる大きさまで水草を育てるには、水槽の高さや幅が足りず、水槽に対して水草がアンバランスになる場合があります。

また、コリドラスの飼育数も少ないため隠れ家は水草よりも小型のシェルターを設置したほうが良いです。

小型のシェルターであれば重さも軽いため水換え時にも邪魔になりづらいです。

アクセントに水草を添える

底砂とシェルターだけでは少し寂しい水槽になってしまうため水草を入れるとよいです。

陰性水草をシェルターに活着させるのがおすすめですがもう少しレイアウト品を入れたい場合は石に活着させるのもよいです。

成長速度の速い水草ではすぐに水槽いっぱいに伸びてトリミングしなければいけなくなるため、アヌビアスナナなどの成長速度の遅い水草がおすすめです。

POINT

30cm以下の水槽はスペースが限られるため最低限のものでレイアウトする
小型のシェルターに陰性水草を添えるのがおすすめ

石組などの複雑なレイアウトでも飼育は可能

シンプルなレイアウトの方がコリドラスの飼育は圧倒的に簡単ですが、複雑で手の込んだレイアウトでも飼育が不可能なわけではありません。

シンプルなレイアウトがおすすめなのは水槽底面の汚れを簡単に取り除くことができるためであり、複雑なレイアウトでも汚れがしっかり取ることができれば飼育可能です。

Sサイズのプロホースなどなるべく細いもので細かい隙間も念入りに掃除するとよいです。

ただし、コリドラスを飼育する人の多くは複雑なレイアウトを経験したのちに、シンプルレイアウトに戻ってくるということも覚えておくとよいでしょう。

紹介したレイアウトでは物足りない方はプリントされたバックスクリーンを使うことで鑑賞性を高めるという手段もあります。

コリパン

上の画像は水草がプリントされたバックスクリーンを使用しているよ。

サラコリ

ヒーターを水槽の横壁面に取り付ければもっと自然に見せることができます。

まとめ

コリドラス水槽のレイアウトには鑑賞性向上だけでなく隠れ家や遊び場になる場所を作ることができます。

レイアウトはシンプルなものがよく、掃除が簡単で汚れが残りづらく、コリドラスが病気になりづらい環境を作ることができます。

レイアウトには流木・石・底砂・水草・シェルターが使いやすくおすすめです。

45~60cm水槽とそれ未満の水槽ではレイアウトのおすすめが若干異なり、45~60cm水槽では底砂+流木1+水草2、それ未満の水槽では底砂+シェルター1+水草1でレイアウトするのがよいです。

どちらも共通してシンプルなレイアウトにすることが大事です。

複雑なレイアウトでも飼育は可能ですが掃除の手間や病気のリスクが圧倒的に増えることは覚悟する必要があります。

レイアウトに必要な水草や流木は楽天ふるさと納税でも購入できるため、水草や流木を安く購入したくて、まだふるさと納税で何を購入するか決まっていない人は一度確認してみるとよいです。

外部リンク＞＞＞楽天ふるさと納税

レイアウトが決またらパイロットフィッシュを飼育してコリドラス水槽を立ち上げましょう。

水槽立ち上げでお悩みの方必見！この記事ではコリドラスと相性のよいパイロットフィッシュについて解説しています。実はいきなりコリドラスを飼育すると病気や死んでしまう場合があります。この記事を読むと好みのパイロットフィッシュで水槽を立ち上げることができるようになります。

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コリドラス飼育におすすめのヒーター4選【ヒーターなしでの飼育方法も紹介】

しが — Sat, 13 Jul 2024 09:00:55 +0000

水槽用ヒーターの種類を知りたい
水槽サイズに適したヒーターを知りたい
コリドラスと相性のよいヒーターの特徴を知りたい
コリドラス飼育におすすめのヒーターを知りたい
コリドラスのヒーターなしでの飼育方法を知りたい

このような悩みを持たれている方も多いのではないでしょうか？

実はヒーター選びを間違えるとコリドラスが病気になったり死んでしまう可能性があります。

なぜなら、コリドラスは基本的にはヒーターなしでは生きていけない熱帯魚なため、ヒーターに十分な加熱性能がなかったり、故障してしまうと水温の低下がそのままコリドラスの健康に影響するからです。

この記事ではコリドラスと相性の良いヒーターの特徴とおすすめヒーターを紹介します。

コリパン

この記事を読むとコリドラスだけでなく飼育条件ごとに相性の良いヒーターがわかるようになるよ。

サラコリ

コリドラス飼育の流れは以下の記事で解説しています。

結論

水中ヒーターはサーモスタット別体型・サーモスタット一体型・オートヒーターに分けられる
45cm規格水槽なら100W、60cm規格水槽なら150Wの加熱性能のヒーターが良い
コリドラスはカバー付きのサーモスタット別体型ヒーターと相性が良い
別体型ならエヴァリスマイクロセーフパワーヒーターかニッソープロテクトヒーターがおすすめ
オートヒーターならエヴァリスプリセットオートヒーターかテトラミニヒーターがおすすめ
エアコンで室温を管理すればヒーターなしでもコリドラスは飼育可能

熱帯魚の飼育にヒーターは必須
水中ヒーターの種類
水槽サイズごとに必要なヒーターの加熱性能
サーモスタット別体型ヒーターがコリドラスと相性が良い理由
小型水槽での飼育にはオートヒーター
ヒーターカバーは付いている方が良い
コリドラス飼育におすすめのヒーター
おすすめサーモスタット
1. ニッソーシーパレックス300NEO
2. GEX NX003N
ヒーターなしでの飼育方法
まとめ

熱帯魚の飼育にヒーターは必須

ヒーターは電気を流すことで発熱し、水温を上昇させる装置です。

日本に生息する魚は日本の気候に適応しているため不要ですが、海外に生息する『熱帯魚』と呼ばれる魚には基本的には必須の装置です。

アクアリウムで使用されるヒーターは大きく水中ヒーターとその他ヒーターに分けられ、その他ヒーターの中にはインラインヒーターとパネルヒーターがあります。

インラインヒーターは外部フィルターのホースに接続して使用しますが、価格が高く交換に手間もかかります。

パネルヒーターは水槽の下に敷き、発熱することで間接的に水を温めますが加熱性能が高くないため小さな水槽やボトルアクアリウムで使用されるヒーターです。

価格が安価であり使い勝手が良いことから、アクアリウムでは一般的に水中ヒーターが使用されます。

水中ヒーターの種類

サーモスタット別体型

ヒーターは大きく分けて2つの部品で構成されており、1つはヒーター部分で実際に発熱し水を温める効果があります。

ヒーター部分だけだと水温は常に上昇し続け、熱帯魚が生息できない水温まで上がってしまうため、もう1つの部品であるサーモスタットで水温を測定し一定の水温以上になるとヒーターが発熱しないように電流をカットします。

電流をカットする水温は商品にもよりますが1℃単位で設定できることが多く、生体に適した水温を維持することができます。

サーモスタット別体型ヒーターはヒーターとサーモスタットが別々の商品として販売されており、組み合わせて使用するヒーターのことです。

ヒーターとサーモスタットは別々のメーカーでも組み合わせることができ、2つの商品を購入する必要があるため初期投資額が高くなることが多いです。

しかし、ヒーターは消耗品であり2年程度で壊れてしまうため、定期的に買い替える必要があります。

壊れるのはヒーター部分のみでありサーモスタットが壊れることはほとんどないため、別体型であればヒーター部分のみ買い替えることでサーモスタットはそのまま使い続けることができ長い目で見ると安くなることが多いです。

サーモスタット一体型

ヒーター部分とサーモスタット部分が一体となったヒーターです。

ヒーターとサーモスタットを別々で購入するよりも安価に購入することができます。

しかし、ヒーターとサーモスタットは取り外すことができないためヒーターが壊れるとサーモスタットごと買い替える必要があり、長い目で見ると割高になることが多いです。

また、ヒーターが壊れても生体に致命的な影響を与えないように水槽内に2本ヒーターを設置しようとすると、サーモスタットも2個購入することになってしまいます。

メリットとしてはヒーターとサーモスタットがセットになっているため、組み合わせを考える必要がなく手軽に水槽に導入できることです。

また一体型でもサーモスタットの水温設定は1℃単位で調整できる商品が多いです。

オートヒーター

サーモスタット一体型と同じくヒーターとサーモスタットが1つになった商品です。

違いは何℃まで温めるかの設定ができないことであり、商品ごとに維持する水温があらかじめ決められています。

設定温度は複数あり26℃、23℃、18℃など大抵の観賞魚は飼育できる水温になっています。

水温設定の必要がないためコンセントにさすだけで使用することができ、初心者には扱いやすい商品であり、加熱性能の低い小型水槽に適した商品が豊富なことも特徴です。

POINT

水中ヒーターはサーモスタット別体型・サーモスタット一体型・オートヒーターに分けられる
サーモスタット別体型は初期費用が高くランニングコストが安い
サーモスタット一体型は初期費用が安くランニングコストが高い
オートヒーターは小型水槽向け

水槽サイズごとに必要なヒーターの加熱性能

水槽のサイズが大きくなるにつれて水量も増えるため、ヒーターの加熱性能も水量に適したものを設置する必要があります。

ヒーターの加熱性能はワット（W）で表され、ワットの数値が高いほど加熱性能が高いヒーターとなります。

大きな水槽に加熱性能の低いヒーターを設置すると設定温度まで水温を上げることができませんし、小さい水槽に加熱性能の高いヒーターを設置するとヒーターが稼働すると急激な水温変化が起きるため生体に悪影響を及ぼします。

ヒーターは水槽のサイズに適した大きさを設置する必要があり、適した大きさは以下の通りです。

水槽サイズ	ヒーターの消費電力
～30cm(20L)	50W
～45cm(40L)	100W
～60cm(60L)	150W
～70cm(100L)	200W
～90cm(150L)	300W
～120cm(200L)	500W

コリパン

上記は規格水槽での水量だよ。スリム水槽など規格水槽でない場合は()内の水量を目安にヒーターの大きさを決めてね。

サーモスタット別体型ヒーターがコリドラスと相性が良い理由

水中ヒーターの中で最もコリドラスと相性の良いヒーターはサーモスタット別体型ヒーターで、理由は以下の3つです。

1つのサーモスタットにヒーターを2本接続できる

ヒーターは消耗品であり、ある日突然壊れてしまう日が訪れます。

壊れて水槽内にヒーターがなくなると水温は急激に低下し、コリドラスが病気になってしまう可能性があります。

対策として水槽内に2本のヒーターを設置して1本壊れても、もう1本で急激な水温低下を防ぐ方法があります。

しかし、サーモスタット一体型やオートヒーターではヒーターと同じ数だけサーモスタットも用意する必要があります。

サーモスタット別体型であれば1つのサーモスタットに電力内であれば複数のヒーターを接続することができるため、コストが安く済み水槽周りもごちゃごちゃしません。

サラコリ

300Wまでのサーモスタットであれば300Wのヒーター1本、150Wのヒーター2本、100Wのヒーター3本のどれでも問題なく使用することができます。

コリパン

上の画像は600Wのサーモスタットだよ。300Wのサーモスタットはコンセント差込口が1つしかないから分岐させる必要があるよ。

水槽サイズを変更しても使いまわせる

コリドラスは種類が多くコレクション性の高い熱帯魚です。

飼育しているうちに飼育したい種類が増え、水槽が手狭になってしまい水槽のサイズアップをすることはよくあります。

サーモスタット別体型であればサーモスタットの電力内であればヒーター部分のみを交換するだけで対応することができます。

例えば300Wのサーモスタットに100Wのヒーターを付けて45cm水槽で飼育しており、飼育数を増やすために60cm水槽にサイズアップしたとしてもサーモスタットはそのままにヒーターだけを100Wから150Wに変更するだけで水温を維持できるようになります。

サラコリ

100Wを2本で運用するのもおすすめです。60cm規格水槽には若干電力が高い程度なので問題なく維持できますし、既存の100Wヒーターも無駄になりません。

結果的にコストは安くなる

種類にもよりますがコリドラスの寿命は長く10年前後もあります。

寿命まで飼育することは簡単なことではありませんが、寿命までの飼育を目標にしている方が大半だと思います。

10年もあればヒーターは複数回壊れるため、サーモスタット一体型やオートヒーターよりもサーモスタット別体型の方が安くなる可能性は高いです。

POINT

故障時の対策になる
飼育したい種類が増えてもサーモスタットは使いまわせる
寿命までの飼育を想定すると安くなる可能性が高い

小型水槽での飼育にはオートヒーター

サーモスタット別体型のヒーターは100Wが一番小さいことが多く、適正水量は45cm規格水槽です。

もっと水量の少ない水槽で飼育する場合は合う大きさがないためオートヒーターを使用するとよいです。

オートヒーターは最低10W～と少ない消費電力からの商品が豊富であり、ヒーター部分も小型なためスペースの少ない小さな水槽に適した作りになっています。

サラコリ

個人的には45cm規格水槽以上のサイズでの飼育を推奨しています。

【シンプルが一番】コリドラス飼育におすすめの水槽レイアウトを徹底解説

ヒーターカバーは付いている方が良い

ヒーターには加熱部がむき出しのタイプとカバーで覆われているタイプが存在します。

コリドラスはヒーターの上に乗ったり、ヒーターの下の影で休んだりすることが多く、火傷の可能性を下げるためにカバー付きの商品のほうが相性が良いです。

ただし、カバーの隙間に小さな熱帯魚などは挟まって死んでしまうこともあるため、コリドラス以外の混泳する熱帯魚がカバーと相性が悪くないか事前に確認しておきましょう。

コリドラス飼育におすすめのヒーター

コリドラス飼育に相性の良いヒーターの特徴がわかっても実際にどの商品を選べばよいかわからない人に向けて、サーモスタット別体型ヒーターとオートヒーターからそれぞれ2個ずつおすすめのシリーズを紹介します。

シリーズの中から飼育する水槽のサイズに合ったワット数のヒーターを選ぶとよいです。

エヴァリスマイクロセーフパワーヒーター

エヴァリスというメーカーが提供する単体のヒーターで、使用するには別売のサーモスタットが必要になります。

信頼性・故障時の早期発見を重視する方におすすめしたいヒーターです。

エヴァリスのヒーターはアクアリウムだけでなく、医療関連やトイレタンク用ヒーター、植物水耕栽培用など異業種にも使われており非常に信頼性が高いです。

サラコリ

日本製なのも信頼性が高いです。

価格も単体ヒーターの中では安価でありながら、発火しない事故消化性樹脂を使用しており、もしもの時も安心です。

コリパン

代わりに樹脂の特性上、本体色がグレーになるよ。水槽と合うか検討してね。

ラインナップは100，150，200Wがあり交換用キスゴムも販売されているため、長く使用して水槽に吸着しなくなっても安心です。

ヒーターに通電ランプが点いておりサーモスタットを見なくても水槽を鑑賞しているだけで通電しているかが確認できます。

また、ヒーターの通電ランプと水温計の水温やサーモスタットの通電ランプを比較することでヒーターが故障しているかどうかが簡単にわかるため、故障時に迅速な対応ができます。

サラコリ

個人的には一押しヒーターです。

エヴァリス水槽マイクロセーフパワーヒーター CVL150 150W M サイズ

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エヴァリス

ニッソープロテクトヒーター

大手アクアリウムメーカーのニッソーが提供する単体のヒーターです。

使用するには別売のサーモスタットが必要になります。

ヒーターを綺麗にレイアウトしたい方におすすめのヒーターです。

ヒーターとコードの接続部がL型キャップになっているため水槽の端に綺麗に設置することができ、コード部分にもキスゴムがついているため配線も目立たない位置を通して水槽外まで通すことができます。

110，160，220，300，500Wとラインナップが多く大型水槽まで対応することができます。

また100～200Wでは10～20W消費電力が大きく設定されているため、寒い地域に住んでいてもう少し加熱性能が欲しい方にも相性が良いです。

ニッソープロテクトヒーター R-160W

created by Rinker

ニッソー

エヴァリスプリセットオートヒーター

エヴァリスが提供するオートヒーターで水槽に入れてコンセントにさすだけで水温を26℃に自動でキープしてくれます。

信頼性重視かつ小型水槽で飼育したい方におすすめです。

10～200Wまで細かいラインナップがあり、小型水槽であれば飼育する水槽に合った大きさのヒーターを選ぶことができます。

30～100Wまではキスゴムが4つで安定した取り付けが可能です。

エヴァリスプリセットオートヒーター 20W 20

created by Rinker

エヴァリス

テトラミニヒーター

テトラが提供するオートヒーターでコンセントにさすだけで水温を26℃に自動でキープしてくれます。

価格重視で安く設置したい方におすすめのヒーターです。

非常に安価であり45cm規格水槽や60cm規格水槽で使用してもサーモスタット別体型と同等かそれ以上の低コストで運用することができます。

縦置きが可能なのも使いやすく、スペースのない小型水槽と相性が良いです。

ただし、キスゴム1つで水槽壁面に吸着させるためコードに負荷がかかるとヒーターが斜めになり安定しません。

また若干当たり外れがあるため十分理解した上で購入する必要があります。

サラコリ

メーカーの対応はとても迅速・丁寧です。

テトラ (Tetra) ミニヒーター 50W

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Tetra

POINT

45cm規格水槽以上、信頼性・故障早期発見重視　⇒　エヴァリスマイクロセーフパワーヒーター
45cm規格水槽以上、レイアウト重視　⇒　ニッソープロテクトヒーター
45cm規格水槽未満、信頼性重視　⇒　エヴァリスプリセットオートヒーター
45cm規格水槽未満、コスト重視　⇒　テトラミニヒーター

ヒーターなしでの飼育方法

コリドラスは南米に広く分布する熱帯魚であり、日本の冬は寒すぎるため基本的にヒーターの設置は必須です。

コリドラスの種類の中で最も丈夫といわれるコリドラスパレアタスはヒーターなしでも冬を越したという報告はありますが、低水温での飼育は危険なことに変わりはありません。

どうしてもヒーターを設置したくない場合は秋中～春中までの期間はエアコンを24時間稼働させるという方法があります。

注意したいのはエアコンを常に稼働させていても、大きな部屋では場所によって室温にムラができてしまうため、水温計で水温が何℃に維持できているかこまめに確認する必要があります。

コリパン

室温＝水温ではないことも要注意だよ。

関連記事＞＞＞【位置に注意】水槽水温計の正しい取り付け方を徹底解説

まとめ

ヒーターは水温を上昇させる装置でアクアリウムでは主に水中ヒーターが使用されます。

水中ヒーターの中にはサーモスタット別体型・サーモスタット一体型・オートヒーターがありそれぞれ特徴が異なります。

コリドラスと相性が最もよいのはサーモスタット別体型で、100W未満のヒーターが必要な小型水槽で飼育する場合はオートヒーターを使うとよいです。

ヒーターカバーは火傷防止のため付いている商品のほうが安心です。

おすすめで紹介したヒーター・サーモスタットのそれぞれの特徴から最も自分に合った商品を選ぶとよいです。

基本的にヒーターの設置は必須ですが常にエアコンを稼働させて水温を管理していればヒーターを設置しなくても飼育することはできます。

ただし、室内での温度のばらつきや室温＝水温ではないためヒーターを設置するよりも難易度は高くなる飼育方法です。

ヒーターが決まったら水槽のレイアウトを決めてコリドラスを迎える準備をしましょう。

コリドラスにおすすめのレイアウトは以下の記事で解説しています。

コリドラス水槽のレイアウトに悩んでいる方は必見！この記事ではコリドラスに適したレイアウトを解説しています。実はコリドラスの飼育ではレイアウトにより飼育難易度が変化します。この記事を読むとコリドラスを飼育しやすいレイアウトが組めるようになります。

【夏も冬も適温】コリドラス飼育におすすめの水温管理方法

しが — Thu, 14 Mar 2024 13:36:55 +0000

コリドラスの飼育における適温を知りたい
コリドラスの飼育に必要な水温調整機器を知りたい
コリドラス水槽の温度管理のコツを知りたい
夏に水温が30℃を超えてしまっており不安
ヒーターが壊れてしまった時の対策を知りたい

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか？

実はコリドラスを飼育していると水温が飼育に適正な範囲から外れてしまうことは起こりやすいです。

なぜなら水温の調整機器には寿命があり、壊れてしまうことは珍しくないからです。

この記事ではコリドラスに適した水温範囲を紹介し、水温調整機器が壊れてしまってもコリドラスに影響がでる可能性を少なくする方法を解説します。

コリパン

この記事を読むとコリドラス水槽の1年を通しての水温管理方法がわかるようになって水槽トラブルを減らすことができるようになるよ。

結論

コリドラスの飼育に適した水温は23～28℃。30℃までなら問題なし。
夏は冷却ファン、冬はヒーター、水温計は年中必要
水槽の最低・最高水温を定期的に確認しておくとよい
猛暑日はエアコンを併用すると安心
ヒーターはいつか必ず壊れるため水槽には2本設置し、1本予備を持っておく

サラコリ

コリドラス飼育の全体の流れは以下の記事で解説しています。

テトラ (Tetra) 25℃ダブルクールファン CFT-60W 冷却アクアリウム水槽用サーモスタット内蔵安全仕様水温上昇防止

熱帯魚の飼育には水温管理が必須
コリドラス飼育に適した温度範囲
水温管理に必要な機器
最高30度以下に抑える夏の水温管理方法
最低23度以上に抑える冬の水温管理方法
まとめ

熱帯魚の飼育には水温管理が必須

アクアリウムをする上で水温管理は非常に重要です。

水温が生体の適正範囲外であったり、急激な変化をすると病気になったり体調を崩す原因となります。

コリパン

生体によって水温に対する丈夫さは異なるし、種類や成熟度合いによっても異なるよ。

日本の淡水魚であれば日本の水温に適応しているため水温管理が不要な場合もありますが、海外に生息している淡水魚は現地に合った水温で飼育しなければなりません。

熱帯魚の飼育には一部の丈夫な生体を除いて、基本的に水温管理は必須であり、長期で飼育するには方法をしっかりと理解しておく必要があります。

コリドラス飼育に適した温度範囲

コリドラスはブラジル・ベネズエラ・コロンビア・エクアドルなど複数の国に跨って生息していますが、生息地は南米であり日本には野生では生息していません。

日本には四季があるため寒暖差が激しく、コリドラスにとって夏は30℃を簡単に超えるため暑すぎ、冬は一桁の気温や地域によってはマイナス気温になるため寒すぎるという非常に厳しい環境です。

飼育するためには冷却器やヒーターなどを上手く使って、昼夜の水温差・季節の水温差をなるべくフラットに調整する必要があります。

コリドラスの飼育に適した水温の範囲は23～28℃程度であり、年間を通して適した水温範囲内に収まるように水温を管理することによって健康に長生きさせることができます。

コリパン

適温は28℃だけど30℃までなら調子を崩すことはないよ。

水温管理に必要な機器

水温管理を行うことができる機器は複数ありますが、安価で管理の簡単な初心者でも導入しやすい3つの機器を紹介します。

サラコリ

安価ですが私も使っており、これだけでコリドラスの飼育は可能です。

水温計

水の温度を測定する機器を水温計といい、コリドラスに限らず水温管理が必要な熱帯魚を飼育する場合には必ず必要になります。

コリパン

コリドラスに限らず『アクアリウムには必須』と思ってもらっていいよ。

1日の中でどれだけ水温が変化しているか、夏の最高水温、冬の最低水温など水温計で測定した温度を元に飼育方法を検討・改善する必要があります。

特に冬に使用するヒーターは突然壊れることがあるため、日常的に水温を確認して水槽内に異常が起きていないか監視する重要な役割があります。

水温計にはアナログとデジタルの2種類があり、アナログは安価でランニングコストもかかりませんがメモリが小さく、水温が確認しづらいです。

デジタルはアナログに比べると本体価格が高価で電池が必要なため若干のランニングコストがかかりますがディスプレイが大きく水温を確認しやすいといった特徴があります。

関連記事＞＞＞【位置に注意】水槽水温計の正しい取り付け方を徹底解説

冷却ファン

水槽上部に扇風機のような送風する機器を取り付け水面に風を当てることによって水を蒸発させ、気化熱を利用して水温を下げる機器を冷却ファンといいます。

夏の水温の上がりすぎを防ぐために必要になります。

水温を下げる効果は最大でも－4℃程度と決して高くはないですが安価に購入でき設置スペースを取らないのがメリットです。

冷却ファンよりもクーラーの方が冷却効果が高いですが本体価格やランニングコストが高いなどデメリットもあるため、水温に特別敏感な生体でない場合は一工夫することで冷却ファンでも十分飼育することが可能です。

サラコリ

25℃を超えると自動で電源が入るサーモスタット内蔵の商品が便利です。

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Tetra

ヒーター

熱を発することで水温を上昇させる機器をヒーターといいます。

冬に水温が低下してしまうのを防ぐために必要になります。

水温を温める力はワット（W）で表され、ワット数が大きいほど温める力が強く、量の多い水（大きい水槽）でも水を設定水温まで温めることができるようになります。

コリパン

同じ名前の商品でもワット数は異なるから購入するときは注意してね。

水温を測定するサーモスタットと一体タイプの商品と別体タイプの商品が存在し、別体タイプの場合は別でサーモスタットを購入する必要があります。

ニッソーシーパレックス300 NEO

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ニッソー

サラコリ

上記商品は『合計300Wまで』のヒーターに対応したサーモスタットです。

水槽に何Wのヒーターを設置するかは事前にしっかりと検討してから商品を購入する必要があります。

また設定水温を調整できる可変式と最初から固定の水温にしかできない固定式があります。

コリドラス水槽の水温は23～30℃の中に収める必要がありますが、温度固定式のヒーターは26℃に設定されているものが多いため固定式でも問題なく飼育することは可能です。

サラコリ

サーモスタットを別売で購入した場合は基本的に設定温度は可変式になります。

発熱部にはカバーが付いている商品とついていない商品があり、どちらでも飼育は可能ですがコリドラスはヒーターに乘ったりヒーターの下の影で休んだりするので心配な人はカバー付きにするとよいです。

コリパン

ヒーターの水槽ごとの適したサイズはこちらで解説しているよ。

POINT

水温管理に最低限必要なのは水温計・冷却ファン・ヒーターの3つ
水温計はデジタルがおすすめ
冷却ファンはサーモスタット内蔵の商品がおすすめ
ヒーターはカバー付きの方が安心

最高30度以下に抑える夏の水温管理方法

水温計と冷却ファンを取り付ける

夏のコリドラス水槽の水温管理に必要な機器は水温計と冷却ファンの2つです。

水温計はアナログかデジタルかで取り付け箇所が異なり、アナログの場合は水槽前面、デジタルの場合は水温センサーを水槽の止水域でない部分に設置します。

サラコリ

水温センサーは水槽に使用しているフィルターの種類や向きによっても変わりますが水槽の左右どちらか壁面に取り付けるのがおすすめです。

関連記事＞＞＞【位置に注意】水槽水温計の正しい取り付け方を徹底解説

冷却ファン本体は商品によってことなりますが水槽上部に水槽サイズに適したものを取りつけましょう。

上部フィルターは照明と合わせて使用すると水槽上部がすべて埋まってしまい、相性がよくないため冷却ファンを使用する場合は別のフィルターを採用したほうがよいです。

関連記事＞＞＞ろ過能力と相性で選ぶコリドラス飼育におすすめのフィルター

また、冷却ファンは水槽上方から風を当てることで飼育水を気化させるため、水槽に蓋をすることができません。

コリドラスの飛び出し事故を防ぐために水槽の摺り切り位置から3cm以上低い位置に水位がくるように水を入れるようにしましょう。

昼間の最高水温を確認する

日本の夏はコリドラスにとっては暑すぎ、近年の夏は何も対策をしないと水温は30℃を簡単に超えてしまいます。

最も気温が高くなるのは昼間のため、昼間の水温が何度まで上昇しているかは知っておく必要があります。

夜になると気温とともに水温も下がるため、夜にしか家にいない人は夜の水温が昼もキープできていると勘違いしてしまいやすく、実際はコリドラスに強いストレスがかかってしまっている場合があります。

サラコリ

水温計によってはその日の最大水温と最低水温を記録できるものもあるため、昼間家にいない人でも簡単に何度まで上昇したか知ることができます。

コリパン

水温が30℃を超えてしまっている場合は必ず対策をしよう。

猛暑日は冷却ファンとエアコンを併用する

冷却ファンの冷却性能は決して高くなく、最大でも－4℃程度の効果しかありません。

さらに冷却ファンは液体が気体に変化するときに熱を奪うという性質を利用して水温を下げるため、空気中の湿度が高い状態では飼育水が気化しづらくなり－2℃や－1℃程度しか効果を得られない場合もあります。

コリパン

夏は湿度が高いから普通に使うと－4℃の効果は得られないと思った方がいいよ。

仮に3℃下げることができたとしても気温が33℃を超えると危険になるため、近年の猛暑日に冷却ファンだけでは冷却機能が不足します。

対策として猛暑日には冷却ファンと併用して人が使うエアコンを使用するとよいです。

エアコンをつけっぱなしにすると電気代が気になるところですが気温が高くなるのは昼間なので夜はエアコンを切ってしまって大丈夫ですし、昼間のエアコン設定温度も30℃で十分なので水槽を置いている部屋の広さにもよりますがそこまで電気代はかかりません。

エアコンは同時に除湿もされるため冷却ファンが最大の冷却効果を発揮できるようになり、非常に相性が良いです。

コリパン

－4～－3℃安定して下げることができるようになるよ。

冷却ファンとエアコンを併用するならアクアリウム用クーラーを設置したほうがよいのでは？と考える方もいらっしゃるかもしれませんがアクアリウム用クーラーは本体が高価であり電気代も高いです。

そして最もネックになるのがアクアリウム用クーラーは水槽内の熱を室内に放熱するため部屋の中が暑くなってしまいます。

アクアリウムは鑑賞して楽しむものであるため人も快適に鑑賞できる環境のほうが望ましいです。

仮に快適に鑑賞するためにエアコンを入れるのであれば冷却ファンとエアコンの組み合わせで十分となります。

テトラ (Tetra) 25℃ダブルクールファン CFT-60W 冷却アクアリウム水槽用サーモスタット内蔵安全仕様水温上昇防止

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Tetra

足し水を忘れない

冷却ファンは気化熱を利用して水温を下げるため、効果が高いほど飼育水が蒸発してどんどん減っていきます。

すぐに水位が下がるため2～3日に1度は足し水をする必要があります。

背の高い水草を育てている場合は葉の先が水上に出て枯れてしまう可能性があるため注意しましょう。

また一気に大量の水を足し水する場合は、水換え時と同じように水槽内が冷えすぎないように足し水する水温を調整してあげましょう。

水温が高くなる場合はエアレーションも効果的

水槽を設置している部屋にエアコンがなく、アクアリウム用クーラーも購入できない場合は水槽を日の当たらない風通しのよい場所に設置して冷却ファンとエアレーションで対応するとよいです。

水温が30℃を超えて問題になるのはコリドラスが高水温で衰弱するのではなく、高水温になることで水中に溶けることができる酸素の量が減ることにあります。

水中の酸素量が減るとコリドラスは大丈夫でもフィルターに繁殖しているバクテリアが酸欠を起こして死んでしまいます。

バクテリアの量が減るとろ過能力が低下し水質悪化を引き起こすことによってコリドラスも死んでしまいます。

水温が上昇することで水中に溶けることができる酸素の量が減ってしまうことは防げませんが、エアレーションをすることによって常に上限いっぱいまで酸素を溶かしておけばバクテリアの減少を抑えることができます。

コリパン

とはいえ32℃を超えるとコリドラス自体も危ないよ。

サラコリ

エアレーションに使用するエアーポンプは小さいもので大丈夫です。

サテライト使用時と併用できるものを持っておくと便利です。

GEX AIR PUMP e‐AIR 1500SB 静音エアーポンプ

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GEX AIR PUMP

関連記事＞＞＞【小型熱帯魚飼育の必需品】スドーサテライトLの使い方を徹底解説

POINT

水温計や冷却ファンの水温センサーは水流のある場所に設置する
昼間に何度まで水温が上がっているかは必ずチェック
冷却ファンとエアコンは相性がよく、エアコン30℃設定でも効果抜群
エアレーションするだけでも効果はある

最低23度以上に抑える冬の水温管理方法

水温計とヒーターを取り付ける

水温計は夏と同様に止水域にでない箇所に取り付けます。

コリパン

水温計は年中取り付けたままにしておこう。

ヒーターは基本的に横向き設置ですが商品によっては縦向きでも設置できる場合があります。

ただし、縦向きに設置すると水換え時に水位が下がったとき、水面からヒーターが出てしまう可能性があるため横向き設置したほうがよいです。

サラコリ

ヒーターが水中から出た状態で電源が入ってしまうことを『空焚き』といって故障の原因になります。

設置位置は水槽の底面からコリドラスの体高+1cmくらいの高さに設置するとヒーターが照明の光から影を作ってくれるためコリドラスの休憩場所として使うことができます。

ヒーターが正常に動作しているかすぐに確認できるように動作ランプがある商品の場合はランプが見えやすい位置に見えやすい向きで設置するとよいです。

コリパン

ヒーターの黄色く光っている部分が動作ランプで光っている間は『加熱中』を意味しているよ。

サーモスタット別売のヒーターの場合はセンサーを水温計と同じように止水域でない箇所に設置しましょう。

ヒーターは2本設置する

小型水槽の場合は取り付けスペースがないため難しい場合もありますがヒーターは基本的に水槽内に2本設置したほうがよいです。

ヒーターは消耗品であり壊れやすく、ある日突然動作しなくなります。

水槽内にヒーターがなくなると水温は急激に低下して生体にストレスを与え、場合によっては病気になったり死んでしまいます。

しかし、ヒーターを2本設置していると1本壊れても残りの1本で水温の低下を緩やかにでき、最低水温も上昇させることができます。

例えば200Wのヒーターを水槽に設置する場合に200Wヒーターを1本設置するのではなく、100Wヒーターを2本設置しトータルのワット数を揃えることでヒーター故障時のリスクを抑えることができます。

夜間に低下する温度を調べる

気温は夜に最も下がるため、夜に水温が何度まで下がっているか確認しましょう。

ヒーターを設置していても水量に対してヒーターのワット数が小さいと夜間に大きく水温が下がる可能性があります。

一般的に60cm規格水槽には150Wが適正とされていますが、お住まいの地域や水槽の設置場所などによって気温は変化するため、自分の飼育環境が一般的な適正値でよいとは限りません。

夜間の水温低下を確認して、低下しているようであれば少し大きめのヒーターに変更することで水温低下をなくすことができます。

コリパン

水量に対して一般的に適正とされるヒーターのワット数は以下の通りだよ。

水槽サイズ（水量）	ヒーター消費電力W
～30cm(20L)	50W
～45cm(40L)	100W
～60cm(60L)	150W
～70cm(100L)	200W
～90cm(150L)	300W
～120cm(200L)	500W

水温の確認には夏の高水温と同じく最高水温と最低水温を記録できる水温計を使用するとわざわざ夜中に確認しなくても自分の空いている時間に知ることができます。

夜間の水温が設定水温より1℃以上下回っている場合はヒーターのワット数が足りていないため見直す必要があります。

また、水温の低下には保温効果を高めることも有効です。

ヒーターほど効果は大きくはありませんが、夜はカーテンを閉める、部屋のドアを閉めるなどで多少水温の変化を少なくすることができます。

サラコリ

保温効果の高い節電バックスクリーンを使うという手もあります。

キョーリン節電バックスクリーン 60cm水槽用 M サイズ

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Hikari(ヒカリ)

1日2回水温を確認する

ヒーターは消耗品のため、いつか必ず壊れるときがきます。

ヒーターが壊れると飼育水を温めることができなくなるため水槽内の水温は急激に低下していき、コリドラスに大きなストレスを与えます。

最も簡単にヒーターが動作しているか知るには方法は水温を確認することで、確認する回数が多いほどヒーターが壊れてから気づくまでの時間を短くすることができます。

とはいえ常に水温を気にするわけにもいかない人がほとんどだと思いますので、おすすめは朝晩の1日2回水温を確認することです。

理由は夜間に壊れた場合と昼に壊れた場合の両方に対応することができ、コリドラスに餌を与える頻度も1日2回がおすすめのため餌を与えるついでに水温を確認すればよく、手間が少なくなるからです。

ヒーターは予備を1本持っておく

ヒーターが壊れてしまった場合に、水温計を普段からこまめに確認することによって故障に早く気付くことができ、水槽内に2本設置することによって急激な水温低下や最低水温を上げることができます。

しかし、換えのヒーターがないと水温の低下した状態で長時間コリドラスを飼育しなければならず、体調を崩してしまったり最悪死んでしまう可能性もあります。

常に水槽で使用しているヒーター以外に1本予備を持っておけばいざという時にすぐに使用することができ、コリドラスに与えるストレスを最小限にとどめることができます。

POINT

ヒーターは水槽の低い位置に横向きに設置する
ヒーターは水槽内に2本、予備1本が基本
夜間の水温を確認してワット数が足りているか確認
水温確認は1日2回、餌を与えるときに見ておくと手間がかからない

まとめ

日本の気候は夏は暑く、冬は寒いため海外で生息している熱帯魚の飼育には水温管理が必ず必要です。

コリドラスの適正水温は25～30℃であり、夏も冬も適正水温範囲に収まるように機器を設置し管理する必要があります。

水温管理に必要な機器は水温計を基本として夏には冷却ファン、冬にはヒーターの3つです。

定期的に最低水温と最高水温を確認しながら猛暑日はエアコンと併用、冬はヒーター2本と予備1本で故障に備えることで年中水温を安定させることが可能です。

水温が安定していればコリドラスが体調を崩す可能性も少なくなり長期飼育が可能になるため、最初は少し難しいですが『今水温は何度か』を気にしながら飼育するとよいでしょう。

プロフィールから順番通りに読み進めて、ここまでの内容が身についていればコリドラスの長期飼育ができるようになっているはずです。

しかし、コリドラスの寿命は人間に比べると短く、どんなに大切に育ててもいつかはお別れするときがやってきます。

どうやってお別れするかは以下の記事で紹介していますので事前にお別れの方法を決めておきましょう。

関連記事＞＞＞【埋葬は注意】気持ちで選ぶ小型熱帯魚の死骸処理方法3選

【埋葬・火葬・放置】気持ちで選ぶ小型熱帯魚の死骸処理方法3選

熱帯魚の死骸処理でお悩みの方は必見！この記事では小型熱帯魚の死骸処理方法について解説しています。実は熱帯魚の死骸処理方法は熱帯魚が生きているうちに決めておく必要があります。この記事を読むと自分に合った方法で死骸を処理できるようになります。

投稿【夏も冬も適温】コリドラス飼育におすすめの水温管理方法はサラリーマンとコリドラスに最初に表示されました。

【初心者でも難しくない】元気に長生きさせるコリドラスの飼育方法

しが — Mon, 28 Aug 2023 13:48:57 +0000

コリドラスの飼育難易度を知りたい
コリドラスの飼育におすすめの環境を知りたい
コリドラスの適正な飼育数を知りたい
コリドラスの飼育方法を知りたい
コリドラスを長生きさせるために必要なことを知りたい

このような悩みを持たれている方も多いのではないでしょうか？

実はコリドラスの飼い方にはコツがあり、知っているか知らないかで飼育が簡単と感じるか難しいと感じるかが変わります。

なぜならコリドラスは底物と呼ばれる水槽の低層で生活する熱帯魚であり、水槽の上層や中層で生活する熱帯魚とは気をつけるポイントが異なるからです。

この記事ではコリドラスを飼うにあたっての飼育環境や飼育方法について紹介します。

コリパン

この記事を読むとコリドラスの飼育作業の流れや気を付けるところがわかるようになるよ。

結論

コリドラスは飼育する種類に注意すれば初心者でも十分飼育できる
できるだけ大きい水槽・ろ過能力の高いフィルターに粒の小さく角のない底砂を敷いて活着性のある陰性水草を入れるとよい
飼育数は1cm1Lで計算して慣れたら徐々に増やす
水質・水温管理をしながら水換え・フィルター掃除・餌やりを繰り返すことで飼育できる
コリドラスの飼育は水を常にきれいに保つことが長生きの秘訣

コリドラスの飼育は難しくない
コリドラスと相性の良い飼育環境
水槽の立ち上げ方
コリドラスの飼育数
1. 最初は1cm1Lで考える
2. 慣れてきたら少しずつ増やす
コリドラスの飼育方法
コリドラスを長生きさせるポイントは水をきれいに保つこと
まとめ

コリドラスの飼育は難しくない

コリドラスは人工の餌でも餌付きやすく、性格も温和で混泳に向いており、丈夫な種類も多いことからアクアリウム初心者でも飼育しやすい熱帯魚です。

しかし気を付ける点もあり、コリドラスは底物といわれる主に川などの底で生活する熱帯魚のため上層や中層を泳ぐ熱帯魚とは異なる飼育をしなければいけません。

コリパン

コリドラスの生態については事前に知った上で飼育するようにしよう。

また、コリドラスの中には飼育が難しい種類も存在するため、最初は丈夫な種類からチャレンジして慣れてきたら難易度の高い種類に挑戦するのがよいです。

サラコリ

コリドラスアエネウスやコリドラスパレアタスは丈夫で初心者にはうってつけの種類です。

関連記事＞＞＞【人気の種類から厳選】飼育難易度で分けるおすすめコリドラス10選

コリドラスと相性の良い飼育環境

一般的な熱帯魚と同じ設備で飼育可能

コリドラスを飼育するためには最初に環境を整える必要があります。

設備は一般的な熱帯魚と同じものがあれば飼育することができ、最低でも水槽・フィルター・ヒーター・冷却ファン・水温計・水換えホース・カルキ抜き剤・エアーチューブ・魚をすくうネット・バケツは揃えておきましょう。

サラコリ

照明・エアーポンプ・サテライトなどもあったほうがいいです。

高価なものである必要はなく、安いものでよいのでしっかり揃えるようにしましょう。

関連記事＞＞＞【コリドラス飼育セット】熱帯魚初心者が準備しておくべき道具14選

水槽は可能な限り大きなものを選ぶ

アクアリウムを始めるにあたって初心者ほど小さな水槽で小さく始めようとする人が多いです。

しかし、小さな水槽は水量が少ないため水槽内の汚れにより水質が急に変化しやすく、外気温の影響で水温の変化も大きくなるため上級者向けの飼育方法です。

最初は大きい水槽から始めたほうが水量が多く水質が安定しやすいため、部屋に設置できるなるべく大きな水槽を選ぶようにしましょう。

おすすめは60cm規格水槽で最もスタンダードな大きさの水槽なため、水量が多い割に安く購入することができます。

サラコリ

大きすぎて置くところがないという場合は45cm規格水槽もよいです。

各水槽の大きさや水量については以下の記事で紹介しています。

また水槽にはフレームがあるものとないものが存在します。

コリドラスはほとんどの時間を水槽の底で過ごすため、底にフレームのある水槽だと鑑賞しづらいことからフレームレス水槽がおすすめです。

コリパン

餌を食べてるんだけどフレームで見えないね。

寿工芸寿工芸コトブキレグラスR-600S

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寿工芸

ろ過能力の高いフィルターを選ぶ

コリドラスは大食漢であり水を汚しやすい熱帯魚のため、フィルターはなるべくろ過能力の高いものがおすすめです。

ろ過能力の高いフィルターは外部フィルターか上部フィルターですが、上部フィルターと照明を両方設置すると水換えなどのメンテナンスがしづらくなるため外部フィルターの方がおすすめです。

サラコリ

上部フィルターと照明を取り付けると水槽上部がすべてふさがってしまうためメンテナンスがしづらくなります。

外部フィルターは大きい水槽に対応した商品が多いため、45cm規格水槽で飼育する場合はろ過能力が比較的高くメンテナンスに手間がかからないスポンジフィルターを設置するとよいでしょう。

関連記事＞＞＞ろ過能力と相性で選ぶコリドラス飼育におすすめのフィルター

また、水換えなどによる一時的なろ過能力低下時の水質悪化を防ぐために、メインとは別にサブとしてもう一種類投げ込みフィルターや外掛けフィルター、スポンジフィルターなどを設置すると水質が安定します。

サラコリ

60cm規格水槽なら、メインに外部フィルターを設置し、サブにスポンジフィルターを用いるのがおすすめです。

底砂は粒が小さく角がないものを選ぶ

コリドラスは自然界では粒の小さな底砂の河川や池に生息しています。

粒の大きな底砂でも飼育が不可能ではありませんが本来の生息環境に近い環境を構築したほうがストレスなく飼育することができます。

また、底砂の中に口を突っ込む習性があり、角がある砂ではヒゲが切れてしまうためボトムサンドや田砂のような粒が小さく角がない底砂と相性が良いです。

コリパン

上の画像はボトムサンドを使用した水槽だよ。コリドラスと相性抜群。

スドー底棲魚の砂ボトムサンド 2.2kg

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スドー

水草は活着性のある陰性水草と相性が良い

コリドラスは自然界では底砂の中の微生物や有機物を食べているため、水槽環境でも底砂の中に口を突っ込む動作を行い底砂を掘り返します。

底砂に根を張るタイプの水草は掘り返されるため育成するのが非常に難しくなります。

流木などに活着する水草はコリドラスと相性が良く、活着する水草には光量をあまり必要としない陰性水草が多いため高価な照明が不要で育成も簡単です。

活着性のある陰性水草としてはアヌビアスナナやミクロソリウム、ウィローモスなどが代表的です。

コリパン

上の画像は流木に活着させたウィローモスだよ。

水草無農薬ウィローモスマットと綺麗に育つ1カ月分栄養素付イイ水草市場

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イイ水草市場

照明は陰性水草が育成できる明るすぎないものがよい

コリドラスと相性の良い陰性水草は強い光を必要としない水草です。

また、コリドラスも照明の光が強すぎると隠れ家や水草の影から出てこなくなってしまいます。

コリドラスの飼育には陰性水草が育成可能な明るすぎない照明が相性が良く、60cm規格水槽であれば1000lm、45cm規格水槽であれば700lmもあれば十分です。

ヒーターはサーモスタット別体型かオートヒーターを選ぶ

コリドラスには日本の冬は寒すぎるためヒーターの設置は基本的には必須ですが、ヒーターは消耗品であり、2年ほどで壊れてしまうことが多いです。

コリドラスは寿命が長いこと、コレクション性が高く飼育する種類が増えて水槽のサイズアップをする可能性があることから、ランニングコストが安く水槽サイズが変化しても使いまわせるものが相性が良いです。

サーモスタット別体型ヒーターであればサーモスタットはそのままに、ヒーターだけ買い替えることができるためランニングコストが安く、水槽のサイズ変更をしてもサーモスタットの消費電力内であれば使いまわせるため相性の良いヒーターといえます。

しかし、サーモスタット別体型は加熱性能が100Wからの商品が多いため、小型水槽ではオートヒーターのほうが商品が豊富です。

水槽レイアウトはなるべくシンプルにする

水槽の汚れは底面に溜まりやすく、コリドラスは水槽底面で生活する熱帯魚のため汚れの影響を受けやすいです。

また、一度病気になると立て直しが難しい熱帯魚でもあるため、コリドラスは掃除に手間がかからず汚れが残りづらいレイアウトと相性が良いです。

シンプルなレイアウトにすることで底面積を広くとることができ、のびのびと育てることもできます。

飼育する水槽のサイズによっておすすめは変わりますが、流木と水草やシェルターと水草を合わせたレイアウトがおすすめです。

POINT

水槽は可能な限り大きいフレームレス水槽を用意する
フィルターは60cm規格水槽なら外部フィルター、それ未満の水槽ならスポンジフィルターがよい
底砂は粒が小さく角がないもの、水草は活着性のある陰性水草の組み合わせが相性が良い
照明は陰性水草が育つ程度の明るすぎないものが良い
ヒーターはサーモスタット別体型、小型水槽での飼育ならオートヒーターが良い
レイアウトは汚れが残らないシンプルなものが良い

水槽の立ち上げ方

飼育道具が揃っても水槽にいきなりコリドラスを入れて飼育することはできません。

新品のフィルターにはバクテリアが定着しておらず、水を浄化する能力がほとんどないためコリドラスを入れてしまうとすぐに水質が悪化して死んでしまいます。

バクテリアは生体の糞や餌の食べ残しなどから発生するアンモニアを栄養に繁殖するため、まずは水質の変化に強い生体を飼育してフィルターにバクテリアを定着させる必要があります。

コリパン

最初に水槽に導入する水質の変化に強い魚をパイロットフィッシュというよ。

パイロットフィッシュには赤ヒレやネオンテトラが有名で、コリドラスとの混泳も問題なく可能な熱帯魚です。

最初からコリドラスを飼育したい場合はコリドラスアエネウス（赤コリ）やコリドラスアエネウスアルビノ（白コリ）、コリドラスパレアタス（青コリ）の3種類であればパイロットフィッシュとして飼育することができます。

コリドラスの飼育数

最初は1cm1Lで考える

水槽の大きさによって飼育できるコリドラスの数は異なり、水量の多い水槽のほうが水質が悪化しづらいためたくさんのコリドラスを飼育することが可能です。

水槽に対して何匹のコリドラスを飼育できるかは1cmの熱帯魚を飼育するのに1Lの水が必要という考え方で決めるとよいです。

成体サイズ3cmのチビコリを1匹飼育するには3Lの水が必要で、成体サイズ6cmのコリドラスを1匹飼育するには6Lの水が必要になります。

60cm規格水槽で飼育する場合、水槽の容量は65Lですが水槽すり切りまで水は入れないため60Lとすると6cmのコリドラスを10匹飼育することができます。

ネオンテトラなど他の熱帯魚と混泳する場合は、同じ考え方で混泳する熱帯魚に必要な水量分、コリドラスを飼育できる数は少なくなります。

『1cmの熱帯魚を飼育するのに1Lの水が必要』という考え方は飼育限界数に余裕をもった考え方になっているため水質が悪化しづらく、初心者におすすめの方法です。

慣れてきたら少しずつ増やす

『1cmの熱帯魚を飼育するのに1Lの水が必要』という考え方で生体を水槽に入れてみるとガランとした少し寂しい水槽になると思います。

余裕をもって飼育することは生体にとって良いことしかないため無理に増やす必要はないですが、もう少し数を増やしたい場合は慣れてきてから少しずつ増やすようにしましょう。

増やせる限界は6～7cmのコリドラスの場合60cm規格水槽なら20匹程度、45cm規格水槽は水量が半分の10匹程度となりますので限界数を意識して増やすようにしましょう。

コリパン

60cm規格水槽で30匹飼育も不可能ではないけどやめたほうがいいよ。

過密飼育は難易度の高い飼育方法であり、コリドラスは水質の変化が激しいと長生きしないため余裕を持った数で飼育することが大切です。

また、生体を新しく増やした場合はしばらくは水槽の様子をよく観察するようにしましょう。

体を底砂に擦ってかゆがっている
ヒレが欠けている

コリドラスにこれらの症状がみられた場合は増やしすぎの可能性が高いです。

一度増やしすぎてしまうと水換えの頻度を増やす・フィルターのろ過能力を上げる・別の水槽を新たに立ち上げるなどの対策が必要になるため、増やしすぎてしまった場合のリスクも考えて慎重に行う必要があります。

サラコリ

しっかりと管理・ろ過されていた場合の限界数なので60cm規格水槽なら必ず20匹飼育できるわけではありません。

POINT

水槽に対する飼育数は『1cmの熱帯魚を飼育するのに1Lの水が必要』という考えで決めるとよい
飼育に慣れてきたら少しずつ増やすことも可能
増やす場合はリスクも考えて慎重に

コリドラスの飼育方法

コリドラスの飼育ルーティン

コリドラスを飼うにあたって行う作業はトリートメント・水合わせ・水換え・フィルター掃除・カルキ抜き・餌やり・水質管理・水温管理の8つです。

コリドラスを購入したときにトリートメントと水合わせを行い、あとは水質と水温を管理しながら水換え・フィルター掃除・カルキ抜き・餌やりをループすることで飼育することができます。

サラコリ

水換え・フィルター掃除・カルキ抜きはセットで行うことが多いです。

コリドラスが体調を崩して薬浴が必要になったり、産卵して稚魚を育てる場合は他にもやることはありますが、まずは8つの基本作業をしっかりと覚えましょう。

体調のよいコリドラスを購入する

コリドラスは病気になると立て直しが難しい熱帯魚です。

また、ポピュラーな種類は大量に輸入されるため雑な扱いを受けていることも多いため、店頭に並んでいる時点ですでに弱っているということはよくあります。

通販での購入の場合は個体を選べませんが、実店舗で購入する場合は購入後すぐに死んでしまったということにならないように以下の点に注意して個体を選びましょう。

背ビレがピンと立っていない
ヒレが欠けている
目が飛び出している
白いモヤモヤがついている
内出血している
体を底砂にこすっている

1は弱った個体によくみられる現象、2～5は病気の可能性が高く、6は寄生虫に寄生されている可能性が高いです。

上記6つのポイントに気を付けるだけでも体調の悪い個体を避けられる確率はぐんと高くなります。

サラコリ

上の画像は1に該当するコリドラスエレガンスです。後日尾ぐされ病を発症しました。

関連記事＞＞＞【病気の早期発見に必須】元気がないコリドラスを見分ける13の特徴

トリートメントで寄生虫の侵入を防ぐ

購入したばかりのコリドラスは病気になっていたり、寄生虫に寄生されている可能性があります。

購入前によく選別したとしても確率を0にすることはできません。

病気や寄生された個体をそのまま飼育水槽に入れてしまうと病気の個体は体力を奪われて死んでしまう可能性が高くなり、寄生虫に寄生されていると水槽内に寄生虫が蔓延しほかのコリドラスにうつってしまいます。

コリパン

ワイルド個体は寄生虫に寄生されていることが多く要注意だよ。

対策として購入したばかりの個体は別容器にて1週間程度様子をみて、問題のない個体であった場合は飼育水槽に移し、病気や寄生虫が見つかったら薬浴をして治してから飼育水槽に移します。

この1週間程度病気や寄生虫の有無を確認する作業をトリートメントと呼びます。

トリートメントは飼育水槽とは別に水槽を用意して行うのが普通ですが生体が1～2匹であればサテライトLを使用すると便利です。

スドー外掛式産卵飼育ボックスサテライトL

created by Rinker

スドー

トリートメント時に必ず薬浴するという人もいますが健康な個体を薬浴すると余計なストレスがかかってしまいます。

また、病気の種類もわからない状態では薬が効果があるものかどうかもわからないため、異常が確認できた個体のみ薬浴するのがおすすめです。

1週間以上の期間トリートメントを行えば調子の悪い個体は十分選別することができます。

関連記事＞＞＞初心者でもできるコリドラス飼育におすすめのトリートメント方法

点滴法でストレスなく水合わせ

トリートメントで問題が見つからなかった個体は飼育水槽に移動させます。

しかし、トリートメントを行った容器内の水質と飼育水槽内の水質は異なるため、そのまま移動してしまうと急激な水質の変化でショックを起こし、体調を崩したり死んでしまうこともあります。

対策としてトリートメント容器内の水に飼育水槽内の水を少しずつ混ぜていくことで、コリドラスを飼育水槽内の水質に徐々に慣れさせていく作業が必要になります。

この作業のことを水合わせといいます。

生体を飼育水槽に移動させた後、1週間程度で元気な個体が急に死んでしまった場合は水合わせの失敗が原因であることが多いです。

水合わせの方法はたくさんありますが最も生体にストレスが少なく失敗も少ない点滴法を使って水合わせを行うのが最もおすすめです。

水換えは水槽底の汚れをとるように

水槽に設置するフィルターの効果は水槽内の有害物質を毒性の低いものに変えてくれるだけであり、有害物質自体を取り除くことはできません。

取り除くためには水ごと水槽の外に排出する必要があり、水槽内の水を排出し減った分の新しい水を入れることを水換えといいます。

水換えの換水量は生体の飼育数やフィルターの大きさなどによって変動しますが基本は水槽内の水量の1/3程度が望ましいです。

また、コリドラスは水槽の底で大半の時間を過ごすため、水槽底面を綺麗に保つことが非常に重要です。

餌の食べ残しや糞は水槽の底に蓄積するため、水換えは水槽の底から水を吸い上げるように行うようにしましょう。

サラコリ

底砂ごと吸い出すとどこが掃除できているかわかりやすいです。

吸い上げた水はフィルター掃除に使用するため、バケツなどに溜めておきましょう。

飼育水を使用してフィルター掃除

フィルターのろ過槽に繁殖するバクテリアは有害物質を分解しますが、同時に汚れもろ過槽に溜まるためろ材は定期的に掃除をする必要があります。

ろ過槽内のろ材に繁殖するバクテリアは水道水に含まれるカルキによって死んでしまい数を減らしてしまうため、必ずカルキを抜いた水を使って掃除しなければなりません。

また、飼育水と掃除する水の温度差が大きいとバクテリアにダメージを与えてしまうため、掃除には水換え時に飼育水槽から吸い上げた水を使うと効率が良いです。

サラコリ

飼育水はカルキが抜けているのでそのまま使うことができます。

フィルターの掃除頻度は水槽の大きさや生体の飼育数、フィルターの大きさなどによって変わるため『自分の水槽に適した掃除頻度はどれくらいか？』を考えるのではなく『無理なく自分が行える掃除頻度に水槽を合わせる』ことが大切です。

関連記事＞＞＞【目詰まり注意】スポンジフィルターの掃除方法と寿命の見極め方

カルキ抜き剤で塩素除去

掃除したフィルターを水槽に設置したら、水槽から吸い出した分の水を新たに補充します。

補充には水道水を使いますが、水道水には殺菌のためにカルキと呼ばれる塩素が含まれています。

塩素は生体やバクテリアにダメージを与えるため除去してから水槽内に水を入れる必要があります。

水道水の中に含まれるカルキを除去する作業のことをカルキ抜きといいます。

カルキを抜く方法は複数ありますが、最も簡単なのはカルキ抜き剤を水道水に混ぜる方法です。

カルキ抜き剤は安価であり、必要な時に水道水に必要な量を混ぜるだけなので手間もかからずカルキを抜くことができます。

気を付けたいのは水量に対してあまりにも多すぎるカルキ抜き剤を混ぜてしまうと生体に悪影響を及ぼす可能性があるため、分量を量って混ぜるようにしましょう。

関連記事＞＞＞【熱帯魚飼育の基本】水道水から簡単にカルキを抜く方法

1日2回の餌やり

餌やりはアクアリウムの楽しみの1つであり、コリドラスは大食漢でたくさん餌を食べてくれることから餌のやりがいのある熱帯魚です。

しかし、餌の食べ残しは急速に水質を悪化させ、病気の個体を発生させてしまうため、餌やりには注意が必要です。

餌を与えてから10分が経過してもまだ餌をすべて食べきれていないようであれば間違いなく与えすぎで、5分程度で食べ終わる量が望ましいです。

たくさん餌を与えたい場合は少量を複数回に分けて与える方法がおすすめです。

食べ残しが少なくなり、短時間で水槽から餌がなくなるため水質を悪化させにくいといったメリットがあります。

餌を食べるのが苦手な個体と混泳している場合も複数回与えることで餌を得られる確率が高くなります。

おすすめは朝晩の2回餌を与えることで、飼育者の生活習慣に合わせて与えるタイミングを決めると良いです。

コリパン

1日中家にいれる日は3回与えるのもいいよ。

水質管理で病気を防ぐ

水槽は絶妙なバランスで成り立っており、生体を増やしたり、少しだけ掃除をサボったり、気温が高くなったりといった些細なことでバランスを崩し水質が悪化してしまいます。

常に水槽を監視することでバランスが崩れたことにいち早く気づくことができ、対策が打てるようになります。

バランスが崩れたとわかる目印として以下のような特徴が挙げられます。

苔が大量に発生した
水槽水面の油膜や泡が消えない
コリドラスが体を底砂などに擦り付けてかゆがっている

これらは水槽内の水が汚れていることが原因であることが大半です。

まずは基本である水換え・餌やり・フィルター掃除の方法は適切か、またそれぞれの頻度は適切かを見直すことが大切です。

関連記事＞＞＞水槽水面の細かい泡を簡単に消す方法【放置は絶対にダメ！】

年間通して25～30℃に収まるように水温管理

コリドラスは南米に生息する熱帯魚のため、冬は寒く夏は暑い日本の気候は厳しすぎます。

水温計を基本として冬はヒーター、夏は冷却ファンなどの冷却器を使用して1日の中の気温の変化や季節の気温の変化をなるべく少なくする必要があります。

コリドラスの飼育に適正な水温範囲は25～30℃で1年を通して適正な水温範囲に収まるように飼育することが望ましいです。

1日に2回水温計で水温を確認することによって水温が適正範囲であることや機器に故障がないことを確認しながら飼育するとよいです。

また、猛暑日はエアコンと併用すると暑い地域でも水槽用クーラーを設置する必要はありませんし、冬に必須のヒーターは水槽内に2本設置しさらに1本予備を持っておくと故障時に速やかに対応することができます。

関連記事＞＞＞【夏も冬も安心】コリドラス飼育に必要な水温管理方法

お別れする方法を決めておく

大切に育ててもいつかは必ず死んでしまうときがくるため、いざというときに困らないよう生きているうちにどうやってお別れするかは決めていおいたほうが良いです。

コリドラスの死骸処理方法は『埋葬する』『燃えるゴミに出す』『水槽内に放置する』の3パターンで、それぞれ飼育者の手間や気持ちに寄り添った方法でお別れしましょう。

公共の土地に埋葬したり、自分で火葬すると法律に違反する場合があるため注意が必要です。

水槽内に放置する方法はコツが必要であり、少数で飼育かつフィルターに十分なろ過能力がある上で死骸を食べるシュリンプやラムズホーンなどと混泳させると良いです。

関連記事＞＞＞【埋葬・火葬・放置】気持ちで選ぶ小型熱帯魚の死骸処理方法3選

POINT

購入時はなるべく元気な個体を選別する
トリートメント期間は1週間ほど、寄生虫に要注意
水合わせは点滴法で行う
水換えは水量の1/3を水槽の底から汚れをとるように行う
フィルター掃除は水槽から吸い出した飼育水を使う
カルキ抜きはカルキ抜き剤を使うと楽
餌の与えすぎに要注意。少なめの量を1日2回与えるのがおすすめ
苔、油膜、コリドラスの動きに注意して普段からよく水槽を観察する
水温計は1日2回確認し、機器が壊れていてもすぐ対応できるよう予備を持っておく
お別れの方法は事前に決めておく

コリドラスを長生きさせるポイントは水をきれいに保つこと

せっかく飼育するのであれば元気に長生きさせたいと考える飼育者が大半だと思いますが、コリドラスを長生きさせるにあたって大切なことは高価な設備や餌が必要なわけではありません。

大切なのはしっかりと管理され、常に水がきれいな状態を保たれた水槽で飼育することです。

水をきれいに保つためには飼育ルーティンが正しい方法で適度な頻度に習慣化されている必要があります。

すべての作業をマスターできればコリドラスが病気になってしまったり死んでしまう可能性は非常に低くなりますので1つずつしっかりと身につけていきましょう。

まとめ

コリドラスを飼育するには最初に環境を整える必要がありますが、設備は一般的な熱帯魚と同じで問題ありません。

なるべく大きい水槽にろ過能力の高いフィルターを設置すると水質が安定して飼育しやすいです。

底砂は粒が小さく角がないもの、水草は活着性のある陰性水草と相性が良いです。

道具を揃えたらパイロットフィッシュを1か月ほど飼育して水槽が立ち上がってからコリドラスを導入する必要があります。

実店舗のショップで購入する場合はなるべく元気な個体を選んで購入しましょう。

コリドラスの飼育はトリートメントと水合わせを行った後は、水質と水温を管理しながら水換え・フィルター掃除・餌やりを繰り返すことになります。

水換えは水槽の底から汚れをとるように行う
1日2回は餌を与える

上記のようなコリドラス特有の飼育をする必要もあるため注意が必要です。

コリドラスを長生きさせるには常に水をきれいに保つことが最も重要で、飼育自体は難しくなくポイントを押さえれば初心者でも飼育できます。

コリドラス飼育の流れが理解できたら、最初に飼育する水槽を選びましょう。

コリドラスを飼育する水槽の選び方は以下の記事で紹介しています。

【飼育数で決める】コリドラス飼育におすすめの水槽サイズ

コリドラスの飼育数でお悩みの方は必見！この記事では飼育可能なコリドラス数からおすすめの水槽サイズについて解説しています。実はコリドラス水槽の大きさを決めるのは飼育未経験の方には難しいです。この記事を読むと自分に合う水槽サイズを選ぶことができるようになります。

投稿【初心者でも難しくない】元気に長生きさせるコリドラスの飼育方法はサラリーマンとコリドラスに最初に表示されました。

水槽水面の細かい泡を簡単に消す方法【放置は絶対にダメ！】

しが — Sat, 19 Aug 2023 09:35:00 +0000

水槽水面に細かい泡が発生する原因を知りたい
水槽水面の細かい泡が水槽にもたらす影響を知りたい
水槽水面の細かい泡を消す方法を知りたい

このような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか？

実は水槽水面にできた細かい泡は、見た目以外にも悪影響を及ぼします。

なぜなら、水面の泡が消えないのは水質悪化が原因だからです。

この記事では、今まで何度も水槽水面の泡や油膜の発生と対処を行ってきた経験から、水面に泡や油膜が発生する原因と効果的な対策方法を紹介します。

コリパン

この記事を読むと水槽水面の泡が消えて、きれいな水槽を鑑賞できるようになるよ。

結論

水面の泡や油膜の原因は水質悪化
放置すると生体が病気になる可能性がある
対策はろ過能力強化が最もおすすめ

水槽の水面に細かい泡が発生する原因
水槽水面の細かい泡を放置してはいけない理由
実際に効果が大きかった水面の泡対策方法
その他の水面の泡対策方法
まとめ

水槽の水面に細かい泡が発生する原因

水槽水面に細かい泡が発生するのは富栄養化、つまり水が汚れていることが原因です。

特にタンパク質が多くなると泡が消えにくくなり、同時に油膜が発生することもあります。

水が汚れている原因は飼育方法によって異なりますが、以下のことが原因となっていることが多いです。

フィルターのろ過能力不足
餌の与えすぎ
過密飼育
生体の死骸や枯れた水草の放置
水換え不足
水草の肥料

水槽水面の細かい泡を放置してはいけない理由

水面の泡や油膜が発生することによって以下のような影響があります。

鑑賞性の低下

水面の泡や油膜は鑑賞性を大きく低下します。

泡は水槽側面から見ても見えやすく、油膜は水槽上部から見ると照明の光を反射してギラギラと水が汚い印象を受けます。

悪臭の発生

泡の発生原因は富栄養化であり、汚れた水は悪臭を放ちます。

水面に泡が多いと感じたときは、まず水のにおいを嗅いでみるといいです。不快なにおいがしたらまず間違いなく富栄養化が原因です。

コリパン

十分にろ過された飼育水はほぼ無臭だよ。

生体が病気になる

水槽水面の泡の発生において最も注意しなければならないのが生体への影響です。

水が汚れたまま対策を行わず放置すると、生体が病気になってしまう可能性が高いです。

水面の泡や油膜は水槽環境が良いときには発生しないものなので、不調のサインです。そのままにせず、すぐに対処するようにしましょう。

POINT

水面に泡が発生して良いことは何もない
すぐに対策した方がいい

実際に効果が大きかった水面の泡対策方法

水槽水面の泡や油膜は水質悪化が原因のため、水槽内の水をきれいに保つことが対策となります。

水面の泡発生時に実際に行ってみて簡単な上に効果の大きかった、おすすめの対策方法を紹介します。

ろ過能力の高いフィルターを設置する

最も簡単かつ効果が高いと感じたのは水槽にろ過能力の高いフィルターを設置することです。

フィルターのろ過が間に合わないと水が汚れるため泡が発生しますが、ろ過能力の高いフィルターを設置するとろ過が間に合い、泡が消えます。

コリパン

高確率で水面の泡を消すことができるよ。

フィルターの購入費用はかかりますが、簡単で大した手間も増えずに効果が永続的なのがメリットです。

ろ過能力が高いフィルターは上部フィルターや外部フィルターとなりますが、外部フィルターの方が小型～大型水槽まで幅広く対応する商品が存在します。

しが

個人的には60cm規格水槽ならGEXメガパワー6090、それ以下の水槽ならGEXメガパワー2045がおすすめです。

関連記事＞＞＞GEXメガパワー6090徹底レビュー｜7年使った正直な感想/a>

関連記事＞＞＞7年使用して故障ゼロ！GEXメガパワー2045徹底レビュー

フィルターは現在設置しているフィルターにプラスして設置してもいいですし、ろ過能力の高いものに置き換えてもいいです。

ただし、ろ材にバクテリアが定着するまでは新旧両方のフィルターを稼働させるようにしましょう。

もともと設置しているフィルターが投げ込み式フィルターや外掛けフィルターなどのろ過能力の低いフィルターであるほど水質改善効果が見込めます。

コリパン

水槽に対して大きすぎるフィルターを設置すると水流が強くなりすぎるから水槽に合ったサイズを設置しよう。

しが

私は水槽サイズに適した外部フィルターを設置するようになってから水面に泡が発生したことはないです。

与える餌の量を見直す

餌の食べ残しは一気に水を汚してしまいます。

ろ過能力の高いフィルターを設置しても、食べ残しが多い水槽では水がきれいになることはありません。

餌の量を適正に見直すことで水面の泡を改善できる可能性は高いです。

適した餌の量を測るのが大変であり、時間がかかりますが、一度わかってしまえば効果はずっと続くのがメリットです。

しが

『1匹当たりこれくらい』という目安を持っておくと、水槽内の生体の数が変化しても測り直す必要がありません。

飼育している生体にもよりますが、餌は意外と少なくても熱帯魚は問題なく生きていくことができます。

コリパン

たっぷり栄養をつけて産卵させたい場合は別だけどね。

餌の量を見直す場合は、生体のお腹の膨れ具合をよく観察しながら徐々に量を減らして適切な餌の量を決めていきましょう。

しが

1度に与える餌の量を少しにして、1日に複数回与えるのも食べ残しを減らすのに効果的です。

水槽の掃除方法を見直す

意外と効果があるのが水槽の掃除方法を見直すことです。

ただ水を換えるだけでは水槽内に汚れが蓄積したままになっており、すぐに水が汚れてしまいます。

水槽内に蓄積する汚れは主に餌の食べ残しや生体の糞です。

これらは水槽の底に蓄積するため、水換えをするときは水槽の底から水を吸い上げるようにすると汚れが水槽外に排出され、きれいに保つことができます。

ちょっとやり方を工夫するだけで簡単に効果が得られるのがメリットです。

しが

水草など、水槽のレイアウトによっては難しい場合もあります。

フィルターの掃除を見直す

人によってはフィルター掃除を見直すことも大きな効果を得ることができます。

水換えをしてもフィルターが汚いとフィルター自体が水を汚すようになります。

特に気を付けたいのが、普段掃除していない部分がないかです。

例えば外部フィルターや上部フィルター、外掛けフィルターなどに多いストレーナースポンジ。

メインのろ材ではないですがしっかりとろ過をしており、汚れが溜まりやすい部分でもあります。

他にもほとんど掃除しない部分がある場合は要注意です。

しが

外部フィルターのホース内なども要注意。汚れていると水を汚すだけでなく、水流が弱まる原因になります。

また、フィルターは掃除のタイミングも重要であり、洗いすぎても洗わなすぎても水質を悪化させてしまいます。

適度な頻度での掃除を心がけましょう。

コリパン

外部フィルターの掃除タイミングの見極め方は以下の記事で解説しているよ。

テトラ (Tetra) 25℃ダブルクールファン CFT-60W 冷却アクアリウム水槽用サーモスタット内蔵安全仕様水温上昇防止

POINT

水質改善が水面の泡の対策となる
おすすめはフィルター強化、餌の適量化、水槽掃除の工夫、フィルターの掃除見落とし箇所特定

その他の水面の泡対策方法

効果の高い水面の泡対策方法を事情があって実施できない場合や、実施してもまだ泡が消えない人向けに他の方法を紹介します。

水換え時にカルキを抜く

基本的ですが意外と忘れられがちです。

水換え時に新しく水槽内に入れる水のカルキを抜かないと水面に泡が発生する原因になる可能性があります。

なぜなら、カルキはフィルターのバクテリアにダメージを与えるためバクテリアが増えづらく、バクテリアが増えないとろ過能力不足から水質が悪化するからです。

カルキの濃度が低い地域であったとしても、水温や水の需要変動によって濃度は変化しているのでカルキは必ず抜くようにしましょう。

関連記事＞＞＞【熱帯魚飼育の基本】水道水から簡単にカルキを抜く方法

エアレーションをする

エアレーションをすると水面の泡が増えてしまうと考えがちですが、実は減らすのに有効な手段です。

設置してすぐは確かにエアレーションの泡が残ってしまい見た目には増えてしまう可能性が高いですが、エアレーションを使うことで水中の酸素量が増えるためバクテリアの繁殖しやすい環境を作ることができます。

バクテリアが繁殖すればろ過能力が向上するため水質は改善し、泡や油膜も消えます。

特に夏場の水温が上昇して溶存酸素量が減っている時期には非常に有効な手段です。

水温を下げる

水温が30℃を超えるなど高水温になっている場合は、水温を下げることで泡や油膜を取り除ける可能性があります。

水温が上昇すると水に溶けることができる酸素の量が減少するため、生体に影響は出なかったとしてもバクテリアは酸欠で死んでしまう可能性があります。

バクテリアが減少するとろ過能力が低下し水質悪化を引き起こすため、クーラーや冷却ファン、人間用のクーラーなどを使用して高水温化を避けることで溶存酸素量を増やし、酸欠によるバクテリアの減少を抑えることができます。

しが

冷却ファンを設置するだけでも水温上昇をある程度抑えることができます。

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関連記事＞＞＞【夏も冬も適温】コリドラス飼育に必要な水温管理方法

死骸や枯れた水草を除去する

水槽内に生体の死骸や枯れた水草がそのまま放置されているのは餌の食べ残しが大量に放置されているのと同じように水質を急速に悪化させます。

死骸などに気づいたらすぐに取り除くようにしましょう。

ろ過能力に余裕がある水槽では生体の死骸や枯れた水草があってもバクテリアによってしっかりと分解されますが、基本的には取り除かなくてはいけません。

関連記事＞＞＞【埋葬は注意】気持ちで選ぶ小型熱帯魚の死骸処理方法3選

水草の肥料の量を控える

水草に肥料を与えている場合は、量を減らすことで水面の泡の改善が見込めます。

しが

特に液肥を使用している場合は水中全体に肥料がまわって富栄養化を起こしやすいです。

ただし、育成している水草によっては肥料を減らすと調子を崩してしまうこともあるので、実施する場合は慎重に行う必要があります。

水換え頻度を増やす

水が汚れるよりも早く水換えを行えば常にきれいな状態を保つことができます。

普段の水換えの頻度にまだ余裕がある人は検討してみると効果の高い方法です。

ただし、もともとある程度水換えを行っている人は手間が増えて維持が大変になってしまいますし、毎日水換えをするような状態になると生体へのストレスも大きいため別の方法を検討する必要があります。

水槽サイズを大きくする・水槽の数を増やす

水槽のサイズを大きくするか、水槽をもう一つ追加して生体の数を半分ずつに分ける方法です。

使用する場所が増え・お金がかかり・手間も増えてしまうなどデメリットが多いですが、過密飼育が原因の場合は非常に効果が高いです。

余裕がある方は試してみると泡が消える可能性は高いです。

しが

水槽のサイズ、個数に合わせてフィルターも用意する必要があります。

【夏も冬も適温】コリドラス飼育におすすめの水温管理方法

POINT

カルキ抜き、エアレーション、水温低下、死骸や枯れ草の除去、肥料を少なくする、水換え頻度の増加、水槽サイズアップ、水槽の追加も効果がある
簡単に実施できることから試すといい

まとめ

水槽水面の泡や油膜は水質が悪化することで発生します。

見た目だけでなく生体が病気になる可能性が高くなるため、対策を実施する必要があります。

根本的に解決するには水質の改善が必要となり、方法はたくさんありますが、それぞれの水槽で原因と考えられることを1つ1つ潰していくと必ず改善することができます。

しが

手っ取り早くておすすめなのはろ過能力の高いフィルターの追加です。

関連記事＞＞＞ろ過能力と相性で選ぶコリドラス飼育におすすめのフィルター

水槽をきれいに保つことができるようになると、生体が長生きするようになるので泡や油膜が消える以上の大きなメリットがあります。

是非チャレンジしてみてください。

水質管理と水温管理がうまくできるようになると、コリドラスが死んでしまうことはほとんどありません。

水温管理の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事＞＞＞【夏も冬も適温】コリドラス飼育におすすめの水温管理方法

コリドラスの水温管理にお悩みの方必見！この記事ではコリドラスに適した水温範囲と管理方法を解説します。実はコリドラスの飼育にはヒーターの設置に工夫が必要です。この記事を読めば水槽の水温トラブルを減らすことができるようになります。

投稿水槽水面の細かい泡を簡単に消す方法【放置は絶対にダメ！】はサラリーマンとコリドラスに最初に表示されました。

【熱帯魚飼育の基本】水道水から簡単にカルキを抜く方法

しが — Sun, 06 Aug 2023 13:15:07 +0000

熱帯魚の飼育に水道水をそのまま使ってよいか知りたい
カルキとは何かを知りたい
水道水のカルキを抜く方法を知りたい
水道水からカルキを抜くのにかかる時間を知りたい
初心者におすすめのカルキ抜きの方法を知りたい

このような悩みを持たれている方も多いのではないでしょうか？

実はカルキ抜きは熱帯魚を飼育する上で重要であり、実施したほうが良い作業です。

なぜならば、カルキの成分は熱帯魚に有害であり濃度によっては体調を崩したり、最悪死んでしまう可能性もあるからです。

この記事では、カルキを抜く方法とカルキ剤を用いてカルキを抜く手順を紹介します。

コリパン

この記事を読むとカルキ抜きとはなにかがわかるようになって、熱帯魚の飼育に適した水を作ることができるようになるよ。

結論

カルキとは塩素であり、水道水を殺菌する役割を持つ
塩素は熱帯魚に有害なため、水道水はカルキ抜きを行うべき
カルキを抜く方法は複数あるが、カルキ抜き剤を使用するのが時間もかからず簡単でおすすめ

カルキとは水道水に含まれる塩素のこと
カルキは熱帯魚とバクテリアに害を与える
水道水のカルキを抜く方法6選
カルキ抜き剤を使用してカルキを抜く手順
まとめ

カルキとは水道水に含まれる塩素のこと

自然界の川の水には微生物や菌が大量に含まれているため、人が飲むとお腹を壊したり体調が悪くなることがあります。

対して水道水は人が飲んでも大丈夫なように殺菌・消毒されており、殺菌・消毒剤として使われているのがカルキです。

カルキは正確には次亜塩素酸カルシウムといわれる消石灰に塩素を吸収させたものです。

日本の水道水には『0.1mg/L以上かつ0.4mg/L以下の残留塩素を保持すること』が義務付けられているため、地域によって量は違えど必ず塩素を含んでいます。

お住いの地域の残留塩素は試験薬を使うことで簡単に調べることができます。

カルキは熱帯魚とバクテリアに害を与える

『0.1mg/L以上かつ0.4mg/L以下の残留塩素』は人に対しては無害であっても熱帯魚には害となる可能性のある濃度です。

また、カルキは熱帯魚だけでなくろ材に繁殖するバクテリアにも害を与えます。

バクテリアがカルキによって死んでしまい、増えることができないと水がろ過されずに水質が悪化します。

水質が悪化することで、熱帯魚も病気になったり最悪死んでしまいます。

最悪の事態を防ぐために水道水からカルキを抜く作業を『カルキ抜き』といい、熱帯魚を飼う上でとても重要な作業です。

テトラ (Tetra) コントラコロライン 1000ml 瞬間カルキ抜きミネラル補給で健康維持重金属無害化水質調整剤アクアリウム熱帯魚海水魚金魚メダカカルキ抜き

水道水のカルキを抜く方法6選

カルキ抜きは水替えのたびに実施する必要がありますが、その方法は複数存在します。

毎回同じ1つの方法でカルキを抜くため、ほかの方法は普段使うことはないですが、知っておくといざというときに役立つ可能性があります。

カルキ抜き剤を使用する

アクアリウムにおけるカルキ抜きの最も一般的な方法で、市販されているカルキ抜き剤を指定量水道水に混ぜることでカルキを抜きます。

汎用性が高く、誰でも簡単にできるため最もおすすめの方法です。

カルキ抜き剤を混ぜることによって水中で以下のような化学反応が起こり、塩素を異なる物質へ変化させています。

チオ硫化ナトリウム＋塩素＋水＝硫酸塩＋塩酸＋塩

変化後に塩酸が含まれていますが非常に微量のため生体には影響しません。

固形と液体のタイプが存在し、固形タイプは安価ですが溶けるのに5分程度時間がかかります。

液体タイプは水道水に混ぜるとすぐにカルキ抜き剤と塩素が反応しますので、時間がかからずすぐにに飼育水槽に入れることができます。

カルキ抜き剤は固形・液体どちらでも商品価格は高くない上に一度購入しておけば大量の水道水のカルキを抜くことができます。

商品によってはミネラルなどの熱帯魚に良い成分が配合されているため、熱帯魚の調子が良くなることもあります。

ただし、カルキ抜きを行うたびにカルキ抜き剤の分量を量る必要があるため少し手間がかかりますし、水道水に対して多すぎるカルキ抜き剤を混ぜてしまうと逆に熱帯魚に悪影響を及ぼすため注意が必要です。

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Tetra

ビタミンCと反応させる

ビタミンCを水道水に入れることで塩素と反応させ、カルキを抜くことができます。

水道水にビタミンCを入れると、水の中で以下の反応が起きます。

ビタミンC ＋塩素 = 酸化ビタミンC ＋塩 + 水

レモン汁などのビタミンCが含まれているものであればカルキは抜けます。

しかし、水量に対してどれだけ入れればよいかがわからないことやビタミンC以外の成分は水を汚す原因になるため、アクアリウムにおいてはカルキ抜き剤を使用したほうがよいです。

木炭を使用する

水道水の中に炭を入れることでもカルキを抜くことができます。

外部フィルターのろ材としても活性炭が使用されていますが、炭には細かい無数の穴が開いており、この穴がフィルターの役割をし、カルキや不純物などを取り除きます。

コリパン

活性炭は炭に処理を施して吸着力を高めたものだよ。

しかし、物理的な穴を使うため、ある程度使用すると穴が埋まってフィルターとしての効果を得られなくなり、それでも使い続けてしまうと今度はたまった不純物を放出するようになるため使用期間等使い方が難しいです。

また、煤で水が汚れないよう使用前に洗うなどの手間が必要になります。

浄水器を使用する

アクアリウム用の浄水器を使用してもカルキを抜くことができます。

熱帯魚に適した水を作ることができますが、本体の価格が効果でありランニングコストもかかるというデメリットがあります。

いくつもの水槽を管理しており、大量に飼育水が必要になる人には良いですが趣味でアクアリウムをしているような方にはコストが高すぎる方法です。

汲み置きする

カルキは特に何もしなくても容器に水を溜めて放っておくことで徐々に抜けていきます。

水を溜めて放っておくだけなので手間がかからず、大きい容器を用意すれば一度に大量の飼育水を作ることもできます。

日光に当てることでより早くカルキを抜くことができますが、それでも2時間程度かかり、日陰や室内では数日と時間がかかります。

また、気温などの環境によってカルキが抜る時間が変動するため、抜けきったかどうかの判断が難しいです。

長期間放置すればカルキは確実に抜けますが、今度は水が腐ってしまい飼育水として使用できなくなってしまう可能性がでてきます。

扱い方は少し難しいですがうまく使えれば手間もお金もかからない有効な方法です。

煮沸する

水道水を沸騰させることでカルキを抜く方法です。

ケトルなどを使うと短時間で簡単にカルキを抜くことができます。

コリパン

冬の水換えで必要な水温合わせのためにもケトルは1台持っておくと便利だよ。

しかし、沸騰した状態から水槽の水の温度まで冷ますのに時間がかかることと、1度に沸かせる量が限られてしまいます。

小型水槽で飼育しており、少量の飼育水で事足りる場合は検討の余地がある方法です。

電気ケトル 1.2L ジャスティンプラスカカオブラック湯沸かし KO3408JP

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ティファール(T-fal)

POINT

カルキを抜く方法は複数ある
自分に合った方法で行うのがよいが、最初はカルキ抜き剤が無難

カルキ抜き剤を使用してカルキを抜く手順

大型水槽から小型水槽まで使用でき、低コストで誰でも使える汎用性が高い方法はカルキ抜き剤を使用してカルキを抜くことです。

カルキ抜き剤は以下の手順で簡単にカルキを抜くことができます。

飼育水槽の水を抜く

カルキ抜きの作業が必要になるのは飼育水槽の水が蒸発し減った分を足すときと、水替えのときの2パターンがあります。

蒸発分を足すときは水槽の水を抜く必要はありませんが、水替えの場合は先に水を抜いてしまい足すだけの状態にしておきましょう。

飼育水槽から抜いた水はフィルターの掃除などに使用したあとは捨てますが、バケツ何杯分抜いた等ざっくり量を覚えておくと後でどれくらい足せばよいかわかりやすいです。

水道水を容器に入れる

水槽に水を足すだけの状態にできたら、容器に水道水を入れます。

水槽の水は放っておくと蒸発していくため、水槽から抜いた分より多めの水を入れましょう。

小型水槽であればバケツ1杯で十分ですが、60cm規格水槽など大きめの水槽になると1杯ではたりないためバケツで水を足そうとすると1杯ごとにカルキ抜き剤を混ぜる作業を何度か行う必要があり手間がかかります。

ポリタンクなど容量の大きなものを購入しておけば1度にたくさんのカルキを抜いた水を作ることができるため大型水槽での飼育や複数の水槽で飼育する場合に便利です。

尾上製作所(ONOE) ウォータータンク20L ノズル付 OWS-20N ワイドキャップなので洗えるエアー抜き栓付なので一定した水が出る屋外用水専用容器日本製キャンプポリタンク

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尾上製作所(ONOE)

ポリタンクはあまり大きすぎると水を入れたときに重たくなってしまうため20ℓ以下のサイズがおすすめで、ノズルがついたタイプだとそのまま水槽に入れる場合もバケツに水を移す場合でも便利です。

また、大きな容器に水を入れるには水道の蛇口にホースがついていたほうが持ち上げなくてよいため楽です。

蛇口がホースを付けられる形状ではない場合はニップルを取り付けることで蛇口を取り付けられるようになる場合があります。

タカギ　泡沫蛇口用ニップル　G063

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カルキ抜き剤の量を量る

容器に必要な量の水を入れたら水量に適した量のカルキ抜き剤を入れます。

必要になるカルキ抜き剤の分量は商品によって異なるため必ず確認しましょう。

カルキ抜き剤によっては計量カップが付属していないことや、付属のものでは必要な水に対するカルキ抜き剤の分量を正確に量れない場合があるため100均で計量スプーンを購入しておくと良いです。

小さいスプーンだと1ml単位で量ることができます。

カルキ抜き剤が少なすぎると塩素が残ったままになってしまいますし、あまりにも多すぎると塩素がないためチオ硫化ナトリウムが反応できずそのまま水中に残り生体に悪影響を及ぼします。

水に対するカルキ抜き剤の量がぴったりと合っていないといけないわけではないですが、目分量で混ぜずにしっかりと計量するようにしましょう。

水道水と混ぜる

カルキ抜き剤を計量できたら容器に溜めた水道水に入れます。

カルキ抜き剤が水道水全体にいきわたるように手などで混ぜましょう。

液体タイプの場合はすぐに塩素と反応するため、混ぜ終わったらそのまま飼育水槽に入れることができます。

固体タイプの場合は溶けるのに5分程度かかるため、溶けたことを確認してから手で混ぜて水槽に入れます。

一気に大量の水を飼育水槽に入れると水質が急激に変化して熱帯魚がショックを起こすため、なるべくゆっくり入れてあげるほうが良いです。

POINT

バケツやポリタンクなど必要な量の水を溜められる容器を用意すると計量する回数が少なくなり便利
多すぎるカルキ抜き剤は生体に影響を与えるため必ず計量して混ぜる
カルキ抜き剤投入後は必ず容器内で水を混ぜて全体にいきわたるようにする

まとめ

カルキ抜きとは水道水に含まれる塩素を除去する作業であり、熱帯魚の飼育においてとても重要です。

カルキを抜く方法は複数あり飼育者に合った方法で行うのが良いですが、最も簡単で時間がかからないのはカルキ抜き剤を使用することです。

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水換えのたびに行う作業ですので容器等を工夫してなるべく手間をなくして熱帯魚の飼育に適した水を作ってあげましょう。

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【夜行性？毒がある？】コリドラスの生態と寿命について知っておきたい基礎知識

しが — Sat, 10 Sep 2022 10:26:00 +0000

コリドラスが夜行性か昼行性かしりたい
コリドラスには毒があるのか知りたい
コリドラスの寿命が知りたい

コリドラスに対してこのような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか？

アクアリウムで人気のコリドラスですが、実は飼育する場合には長い付き合いになる覚悟が必要です。

なぜならコリドラスは一般的な小型の熱帯魚と同じ程度の寿命だと思われていますが、実際にはもっと長生きするからです。

この記事ではコリドラスの生態や寿命について詳しく解説します。

コリパン

この記事を読むとコリドラスについての基礎知識をしっかりと身につけることができるよ。

結論

コリドラスは昼行性
コリドラスの中には毒を持つ種類も存在する
コリドラスの寿命は約10年

コリドラスの生息地は南米
コリドラスの種類は150種以上
ナマズの仲間でも夜行性ではない
毒を持つコリドラスも存在する
実は長いコリドラスの寿命
1. コリドラスの寿命は約10年
2. 寿命を全うさせるには
コリドラスの生態
1. コリドラスの食性
2. 群れで生活する
まとめ

コリドラスの生息地は南米

コリドラスは南米のチリ以外の国に広く分布している熱帯魚です。

大きな河川や小さな河川だけでなく池や沼にも生息しており、場所に応じて生息している種類も変化し、同じ種類であっても採集場所によって若干模様が異なることも多いです。

粒の細かい底砂を好む傾向があり、見た目の可愛さや種類の豊富さから1970年代以来アクアリウムで愛され続けています。

コリドラスの種類は150種以上

コリドラスはナマズ目カリクティス科コリドラス亜科コリドラス属に分類されるナマズの仲間です。

外見がよく似ており間違われることがあるブロキスはナマズ目カリクティス科コリドラス亜科ブロキス属に分類される近縁です。

またコリドラスの種類は150種以上であり、未記載種を合わせると500種を超えます。

サラコリ

『未記載種』とは論文などでまだ発表されていない種類です。発表されて初めて『新種』となります。

未記載種は今も次々見つかっているため、種類はこれからも増えていくことが予想されます。

コリドラスの種類は吻の長さでロングノーズ・セミロングノーズ・ショートノーズの3種類に大きく分けられ、温和で混泳がしやすいなどの一般的なコリドラスの特徴は流通量が圧倒的に多いショートノーズの特徴です。

コリパン

吻とは動物の口先のことだよ。

サラコリ

ロングノーズやセミロングノーズには気性が荒く混泳に向かない種類も存在します。

飼育難易度も比較的優しい種類が多いため、最初はショートノーズからの飼育がおすすめです。

関連記事＞＞＞【人気の種類から厳選】飼育難易度で分けるおすすめコリドラス10選

ナマズの仲間でも夜行性ではない

生物は昼行性・夜行性・薄明薄暮性の3タイプに分けられ、以下のような特徴があります。

昼行性は昼間に活動（例：人間）
夜行性は夜に活動（例：ナマズ）
薄明薄暮性は早朝や夕暮れに活動（例：ウサギ）

コリドラスはナマズの仲間なので夜行性かと思いきや実は昼行性の熱帯魚です。

とはいえ寝たり起きたりを繰り返しているため、実際に飼育してみると昼間に寝ている時間もあれば夜に活動している時間もあります。

コリドラスを飼育したいが夜しか鑑賞する時間が取れない場合は水槽の照明を昼～夜の間に点灯させることでコリドラスの生活リズムをずらすことが可能です。

毒を持つコリドラスも存在する

毒を持つ箇所

コリドラスの種類によっては胸ビレや背ビレの先から毒を分泌する種類も存在します。

人が命を落とすような強力な毒ではありませんが、たんぱく性の毒で刺さってしまうと鈍痛に見舞われます。

コリドラスのヒレはとがっているため、毒の有無にかかわらず素手で触ることは避けるようにしましょう。

コリパン

コリドラスも手の熱などで弱ってしまう可能性があるよ。

毒による注意点

毒を持つコリドラスにおいて最も気を付ける必要があるのはショップでの購入時です。

コリドラスは輸送時のストレスで毒を出すことがあり、パッキングされた少量の水の中だと自分の毒で体調を崩したり死んでしまう可能性があります。

コリパン

水槽の中なら水がたっぷりあるから問題ないよ。

ゴッセイやシュワルツィは毒が強い傾向があり、毒を持つ種類を購入するときは多めの水で1匹ずつ個別にパッキングしてもらい、なるべく揺らさずに持ち帰るようにしましょう。

毒は混泳には問題ない

毒を持っていると混泳する他の熱帯魚に悪影響があるのではないかと思うかもしれませんが、水槽のようにたっぷりと水がある環境ではヒレが直接相手に刺さらないと影響はありません。

しかし、コリドラスは自ら毒で攻撃するということはなく、捕食されそうになったときに捕食者の口の中にヒレが刺さるようになっているだけです。

よって混泳している他の熱帯魚に刺さることはありませんし、むしろコリドラスは温和な性格をしているため混泳に適した熱帯魚です。

関連記事＞＞＞コリドラスと相性の良いパイロットフィッシュ５選

POINT

コリドラスは胸ビレや背ビレに毒を持つ種類も存在する
ショップでの購入時には注意が必要
ゴッセイやシュワルツィなどヒレに色のついた種類は毒が強い傾向がある
混泳にはなんの問題もない

実は長いコリドラスの寿命

コリドラスの寿命は約10年

コリドラスの寿命について調べると3～5年と記載されていることが多いです。

カラシンなど他の小型の熱帯魚と同じ長さであり、過酷な自然環境では長生きが難しいのもわかりますが飼育環境下では実際の寿命と大きく乖離しています。

実際にコリドラスを飼育していると10年を超えて生きている個体は珍しくなく、中には20年生きたという報告もあります。

もちろんすべてのコリドラスというわけではなく種類によって寿命は異なりますが3～5年というのはあまりにも短く10年程度だと考えられます。

サラコリ

ピグミーやハステータスといった小型のコリドラスは寿命が短い傾向にあります。

寿命を全うさせるには

寿命が長いとはいえ最後まで飼育するのは簡単なことではありません。

普段から水質・水温を管理し、定期的な水換え・フィルター掃除をすることで常にきれいな水を維持し、栄養価の高い餌を水を汚さない適度な量を与え続ける必要があります。

また、コリドラスは病気になったときの立て直しが非常に難しい熱帯魚です。

病気になってしまった場合は迅速に病気の種類を見極め正しい対処をする必要があります。

POINT

コリドラスの寿命は約10年
寿命を全うさせるにはたくさんの知識が必要

コリドラスの生態

コリドラスの食性

コリドラスは雑食であり自然界では底砂に口をつっこんで微生物や有機物を食べています。

大食漢であり飼育環境下でも好き嫌いが少なく人工飼料もよく食べるため餌付けで困ることはありません。

サラコリ

餌の与えがいがあるというのもアクアリウムでの人気の秘訣です。

底砂の餌を探す習性から基本的に沈下性の餌でないと食べることができないため飼育環境下では与える餌に注意が必要です。

他の熱帯魚が食べ残して底に沈んだ餌を食べることから水槽の掃除屋と呼ばれることが多いですが、大食漢であるため他の熱帯魚の食べ残しだけでは足りずコリドラス専用に餌を与える必要があります。

コリパン

餌をよく食べるということは水を汚すということだから全然掃除屋じゃないよ。

群れで生活する

自然環境下でのコリドラスは複数匹の群れで生活しています。

飼育環境下でもこの傾向は確認することができ、種類にもよりますが複数種類のコリドラスを同じ水槽で飼育していても同種のコリドラスで集まっていることが多いです。

1匹だけの単体で飼育すると群れを作ることができずストレスを感じる可能性があるため、できれば3匹以上で飼育することが望ましいです。

複数匹で飼育することによって水槽内で繁殖も狙うことができます。

コリパン

繁殖は種類によって難易度が変わるから赤コリや青コリのような簡単な種類から始めよう。

関連記事＞＞＞コリドラスの産卵誘発方法

POINT

コリドラスは大食漢で沈下性の餌しか食べることができない
掃除屋といわれるが他の熱帯魚の餌のあまりでは足りない
3匹以上で飼育するとストレス軽減や繁殖する可能性がある

まとめ

コリドラスは南米に広く分布するナマズの仲間の熱帯魚です。

ナマズには珍しく昼行性であり、中には毒を持つ種類も存在します。

種類が多く模様も多様なためコレクターが多く、かわいい見た目からアクアリウムでは人気の熱帯魚です。

小型の熱帯魚の中では長寿であり、10年を超えて生きる個体も珍しくありません。

大食漢で餌をよく食べるため、飼育下でも餌を食べなくて困るということはほとんどありません。

種類によって難易度は変わりますが水槽内での繁殖も可能であり、飼育も難しくないため興味を持った方は是非飼育にチャレンジしていただきたいです。

コリドラスを飼育してみたいと思った方はまずは飼育の全体の流れを掴むとよいです。

以下の記事でコリドラス飼育の流れをすべて紹介していますので参考にしてみてください。

【初心者でも難しくない】元気に長生きさせるコリドラスの飼育方法

コリドラスの飼育にお悩みの方必見！この記事ではコリドラスの飼育の流れについて解説しています。実はコリドラスの飼い方にはコツがあり、知っているだけで難易度が変わります。この記事を読むとコリドラスの飼育で気を付けるところがわかるようになります。

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【自作で簡単点滴法】コリドラス飼育におすすめの水合わせ方法を徹底解説

しが — Fri, 22 Oct 2021 09:00:00 +0000

水合わせを行う理由を知りたい
熱帯魚に負担の少ない水合わせを知りたい
点滴法での水合わせ方法を知りたい
点滴法での水合わせに必要な時間の目安を知りたい
水合わせ後にコリドラスの呼吸が早いのは失敗か知りたい

このような悩みを持たれている方も多いのではないでしょうか？

実は水合わせは非常に重要な作業であり、方法を間違えると生体が突然死してしまう原因にもなります。

なぜなら熱帯魚はしっかりと水合わせを行わずに水質の異なる水に入れてしまうとショックを起こしてしまい、購入後1週間以内に生体が死んでしまう原因の多くは水合わせの失敗だからです。

この記事では点滴法を用いた生体に負担の少ない水合わせ方法を解説し、コリドラスの水合わせ後の動きから水合わせが失敗しているかどうかを見分ける特徴をご紹介します。

コリパン

この記事を読むと熱帯魚の水合わせで失敗することがなくなり、水合わせ後のコリドラスの体調がわかるようになるよ。

水合わせ方法はコリドラスを例に説明しますが小型の熱帯魚であればどの熱帯魚でも使える方法です。

結論

水合わせは水質の変化によるストレスを緩和することが目的
点滴法でじっくりと水合わせすると失敗することはほとんどない
水合わせ後の生体の動きを観察することで成功か失敗か見分けることができる
水合わせの時間は30分～1時間程度を目安にするとよい
サテライトを用いた水合わせはおすすめしない

サラコリ

コリドラス飼育の全体の流れは以下の記事で解説しています。

初心者でもできるコリドラス飼育におすすめの水換え方法【9つの手順】

水合わせとは水質の変化によるショックを少なくする作業
水合わせは点滴法で行うのが良い
自作で簡単にできる点滴法による水合わせ方法
点滴法での水合わせに必要な時間の目安
1. 水合わせの時間は30分～1時間程度
2. 長すぎる水合わせは逆効果
呼吸の早さや動きからわかるコリドラス水合わせ後の失敗症状
サテライトでの水合わせはおすすめできない
まとめ

水合わせとは水質の変化によるショックを少なくする作業

新しく熱帯魚を購入した場合や現在飼育している水槽とは別の水槽に移す場合、熱帯魚からするともともと生活していた水質とは異なる水質に変化することになります。

何もせずにドボンといきなり別水槽に入れてしまうと水質の急激な変化が熱帯魚にとって大きなストレスとなってしまいます。

場合によってはpHショックを起こして病気になったり、最悪死んでしまうこともあります。

対策としてもともと生活していた水に新しい環境の水を少しずつ混ぜることによって新しい水質に徐々に慣らしてあげることができ、移動時のストレスを少なくすることができます。

この作業のことを『水合わせ』といいます。

熱帯魚の種類や、コリドラスの中でも種類によって水質の変化に強い種類と敏感な種類が存在しますが、水合わせ自体は必ず行う必要があります。

水合わせは点滴法で行うのが良い

水合わせには複数の方法が存在しますが最もおすすめなのは点滴法を用いることです。

点滴法とはもともと熱帯魚が生活していた水に移動先の水槽の水を病院で受ける点滴と同じように１滴ずつ混ぜることによって、熱帯魚を新しい水質に徐々に慣らしてあげる方法です。

少しずつ水を混ぜていくため水合わせに時間を必要としますが、その分水質は緩やかに変化するため熱帯魚にストレスを与えづらく、水合わせに失敗する可能性が低い方法です。

コリドラスに対して水合わせする場合は種類に関係なく点滴法で水合わせするのが良いです。

自作で簡単にできる点滴法による水合わせ方法

アクアリウムに必要な道具だけで簡単に自作で点滴法が行える方法を紹介します。

『自作』というと難しく感じるかもしれませんが何も作る必要はなく、エアチューブを結ぶだけでとても簡単です。

道具の準備をする

点滴法による水合わせに必要な道具はバケツ、エアチューブ、スポイト、ネット、クリップの５つです。

カミハタのび~るネット S サイズ

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カミハタ

スポイト (容量５０ml) 長い大サイズ水槽クリーナー卵・稚魚の移動水換え餌やり [UTK Usagi To Kame]

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UTK Usagi To Kame

サラコリ

ネットとスポイトは上記のような長いタイプのものだと手が濡れずに作業ができて便利です。

クリップはうまく固定すればなくても良いですが、その他はアクアリウムにおいて使用頻度の高い道具であり、コリドラス飼育では必須の道具ですので必ず揃えておきましょう。

コリドラス飼育に必要な道具については以下の記事を参考にしてください。

関連記事＞＞＞【コリドラス飼育セット】熱帯魚初心者が準備しておくべき道具14選

また、100円ショップをうまく活用すると安価に道具を揃えることができます。

道具を揃えたら水槽よりも低い位置にバケツを設置しましょう。

これはサイフォンの原理を利用して水を吸いだすため、水の吸い出し元が吸い出し先よりも高い位置にある必要があるからです。

エアチューブの片側の先は吸い出し元となる水槽に入れて、クリップで固定します。

サラコリ

エアチューブだらけで見づらいですが一番手前のエアチューブです。

クリップでの固定はしなくてもよいですが、チューブがつるんと出てきて水がかかったり、床を濡らしてしまう可能性があるのでつけておいたほうが無難です。

また、クリップでチューブ自体を締め付けるようにとめてしまうと水がチューブの中を流れなくなってしまうので注意が必要です。

コリパン

クリップがなければテープでとめてもいいし、チューブが動かないように固定できればなんでもいいよ。

エアチューブの先は水槽のサイズにもよりますが、ある程度の量の水を吸い出すので15cm以上は水の中に入れておきましょう。

エアチューブの反対側の先は先端を軽く結んで水槽より低い位置に設置したバケツの中に入れておきます。

結びの強さで点滴の流量を決めるため、慣れないうちは少しきつめに結んでおくとよいでしょう。

水温を合わせる

新しく購入した熱帯魚を飼育水槽に入れる場合は必ず温度合わせをする必要があります。

サテライトでトリートメントを行った場合など、水温が同じ水槽間の生体の移動の場合は温度合わせは不要です。

関連記事＞＞＞初心者でもできるコリドラス飼育におすすめのトリートメント方法

サラコリ

トリートメントを実施している場合は温度合わせの工程は飛ばしてください。

冬は特に購入した熱帯魚の入っている水の水温と飼育する水槽の水温に差があり、そのまま冷たい水に温かい水を混ぜて水合わせすると熱帯魚がびっくりしてしまいます。

まずは購入した袋に入ったままの状態で飼育する水槽に浮かべて水温を同じに合わせる必要があります。

コリパン

購入時の状態のまま水槽に浮かべてあげるだけだよ。

購入時の袋の中の水量は多くないので、30分ほど水槽に浮かべておけば水槽と同じ温度になります。

エアチューブを使って少しずつ水を混ぜる

温度合わせが終わったら熱帯魚をバケツに移しましょう。

新しく購入した熱帯魚の場合は購入時の水をそのまま、トリートメント後の場合はトリートメント容器内の水を熱帯魚と一緒にバケツに入れます。

最終的には飼育水槽の水質に慣れさせたいため、もともと熱帯魚が泳いでいた水が多い場合は一部を捨ててください。

もともとの水はバケツ1/4くらいあれば十分です。

次にバケツ側の結んだエアチューブの先をスポイトで吸ってあげます。

口で吸ってもいいのですが、エアチューブに口をつけたり、吸いすぎると水槽の水が口の中に入ったりする場合があるのでスポイトを使うほうがおすすめです。

エアチューブとスポイトの先をしっかりとくっつけて結合部分を指で軽く押さえながらスポイトで吸ってあげると簡単に水が吸い出せます。

サラコリ

エアチューブの結びがきつすぎると水が吸い出せないので、様子を見て緩めてあげるといいです。

エアチューブの先から水が出てきたら、結び目の強さを調節して水量を調節します。

ポタポタと水滴1粒1粒が確認できる程度の水量にしましょう。1秒間に3~4粒程度の水量がおすすめです。

あとはバケツが一杯になるまで待ちます。

熱帯魚を飼育水槽に移動する

バケツが飼育水槽の水でいっぱいになったら、ほぼ飼育水槽の中と同じ水質になるので、ネットですくって飼育水槽に移動させます。

水槽に入れた後しばらくは熱帯魚の様子を観察してあげてください。

エラの動きが激しく呼吸が荒い程度であればしばらくするとおさまりますが、横たわってしまった場合は水合わせ失敗の可能性が高いです。

とはいえもうできることはないため、調子が悪そうだとしても後は祈りながら待つしかありません。

変に手を加えてもさらに症状を悪化させてしまう可能性の方が高いのでやめておきましょう。

うまくいっていれば5分もすれば元気に泳ぎ回るはずです。

POINT

バケツ、エアチューブ、スポイト、ネット、クリップの5つは事前に準備しておく
新しく購入した熱帯魚の場合は水面に袋ごと浮かべて温度合わせを行う
エアチューブの結びの強さで水量を調節する
水合わせ終了後は熱帯魚の様子をしばらく観察する

点滴法での水合わせに必要な時間の目安

水合わせの時間は30分～1時間程度

水合わせには、もともとの水に飼育水槽の水を混ぜる『早さ』と、『量』の２つが重要です。

混ぜる早さはゆっくりのほうが良いですし、混ぜる量は多い方が良く、この２つが両立して初めて水合わせは成功します。

たとえ混ぜる量が多くても、一気にザバーッと混ぜてしまうと失敗しますし、逆に混ぜる早さをゆっくりにしても混ぜる量が少なければ失敗してしまいます。

ではどれくらいの早さでどれくらいの時間水合わせすれば成功しやすいのかというと、まず早さについては大体1秒間に3，4滴ほどの早さが良いです。

ポタっポタっと水滴の１粒１粒がしっかり見えるくらいの早さで混ぜていきましょう。

また、混ぜる量については水合わせする容器にもよりますが、8Lバケツだとコリドラスの体高の倍ほどまでもともとの水を入れて点滴法により水を混ぜていき、大体バケツの7～8割まで水が入ったら水合わせを終了します。

時間の都合上早めに切り上げることも可能ですが大体30分~1時間程度で水合わせをするとよいです。

水合わせ中に他のことをする場合は水合わせしていることを忘れて長時間放っておいてしまい、バケツから水があふれてしまうことがあるのでタイマーをかけるなど注意が必要です。

長すぎる水合わせは逆効果

水合わせはじっくりと時間をかけて行うことが大事ですが、長ければ長いほど良いかというとそういうことでもありません。

ほとんど水流のない水合わせ容器の中では水面からしか酸素を取り込めないため、複数の熱帯魚を一気に長時間水合わせすると酸欠になる可能性があります。

酸欠だけであれば水合わせ容器の水をエアレーションしてあげることで解決できますが、冬場であれば水量の少ない水合わせ容器の中の水温が低下していき飼育水槽との温度差が発生してしまいます。

水質に非常に敏感な熱帯魚でない限り、水合わせ時間は30分～1時間程度かければ問題なく成功します。

POINT

混ぜる早さはゆっくりと、混ぜる量は多く。
1秒間に3～4滴の早さで混ぜていくとよい。
水合わせ時間は30分~1時間を目安に。長すぎてもよくない。

呼吸の早さや動きからわかるコリドラス水合わせ後の失敗症状

呼吸が早い

危険度：★☆☆

水合わせ後にコリドラスのエラが普段よりも早く動いている状態です。

他に紹介する状態と複数個同時に起きている場合は別ですがエラの動きだけであれば特に問題はありません。

水合わせ時にはどうしても網ですくったり、環境が変化するためコリドラスにある程度のストレスがかかってしまうのは仕方のないことです。

環境の変化に驚いて呼吸が早くなってしまうのは高い確率で起きる現象です。

心配な場合はしばらく様子を見てあげて、徐々に落ち着いてくるか確認してあげましょう。

気になったのがエラの動きだけであれば水合わせは成功している可能性が高いです。

コリパン

落ち着いているときはエラはほとんど動いていないよ。

じっと動かない

危険度：★☆☆

水合わせ後に水槽底面でじっとして動かなくなる状態です。

水合わせ後にはよくみられる現象で、呼吸が早くなるのとセットで観察されることが多いです。

原因も呼吸が早くなるのと同じで環境の変化に驚いている状態なので、特に心配する必要はなく落ち着くまで待ってあげましょう。

個体にもよりますが5～10分もすれば水槽内を泳ぎ始めることが多いです。

すでに水槽内で同じ種類のコリドラスを飼育している場合、飼育水槽に入れると、同種のコリドラスを見つけた瞬間に嬉しそうに駆け寄っていくこともあります。

暴れる

危険度：★★☆

コリドラスを飼育水槽に移動した途端に大暴れするパターンです。

水槽に移した瞬間に少しだけ暴れる程度なら良いのですが、水槽中をぶつかりながら泳ぎ回って暴れているようであれば水質の違いによるショックを受けています。

水合わせとしては失敗の可能性が高く、飼育水槽の水を一気に混ぜすぎたか、水合わせの時間が短すぎたかどちらかだと考えられます。

コリドラスに負担がかかっていることは間違いないですが、その個体の体力次第では立て直す可能性もあります。

また、当然ですが幼い個体よりも成魚の方が体力がありますし、体の小さな個体よりも大きな個体のほうが体力があるので立て直せる確率は高くなります。

幼い個体や小さな個体を水合わせするときは特に注意が必要です。

横たわる

危険度：★★★

水合わせ後に飼育水槽に移動させたら水槽の底に横たわってしまう状態です。

最初に大暴れした後に横たわってしまうというパターンが多く、明らかに水合わせ失敗によりコリドラスに大きな負担がかかっており、最悪死んでしまう可能性もあります。

とはいえ他の症状でも同じですが基本的に水合わせ失敗に気付いたとしても後からできることはなく、その個体の体力を信じて見守るしかありません。

失敗に気付いてから飼育水槽から出して水合わせ前の水の中に戻しても逆にストレスを与えるだけであり、状況は悪化してしまうためです。

コリドラスの体力によっては立て直すこともあるのでその可能性に賭けるしかありません。

次回から同じようなことにならないように今回の反省点をしっかりと振り返りましょう。

ただし水合わせ失敗の場合はその場では元気に泳ぎだしたように見えても数日後に急に死んでしまうこともあるため、コリドラスがどれだけダメージを受けたかはしばらく飼育してみないとわかりません。

POINT

危険度★：呼吸が早い、動かない　⇒　しばらくすると普通に泳ぎだす
危険度★★：暴れる　⇒　強いストレスを受けたのは間違いない
危険度★★★：横たわる　⇒　明らかに水合わせ失敗

サテライトでの水合わせはおすすめできない

点滴法による水合わせは、道具も必要ですし、時間も手間もかかります。

こんなにめんどくさいことをしなくてもサテライトを使えば簡単に水合わせができるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんがサテライトでの水合わせはお勧めしません。

確かにサテライトは飼育水槽から少量の飼育水をサテライト内に吸い上げてくれるため、サテライト内にコリドラスがもともと生活していた水とコリドラスを入れておけば、あとは放っておくだけです。

しかし、サテライトの容量はＬサイズでも２ℓと少ないため、飼育水を吸い上げる量に対して少なすぎ、点滴法に比べて水質の変化が激しくなります。

また、この方法ではともともとコリドラスが泳いでいた水と飼育水槽の水が混ざることになります。

もともとコリドラスが泳いでいた水が絶対に安全であるという確証があるならよいですが、そうでない場合は水の中には菌や寄生虫が存在する可能性があるため混ぜない方が良いです。

まとめ

水合わせとは水質の異なる水槽に生体を移すときに水質の違いによるショックを軽減するための作業です。

水合わせには方法がたくさんありますが最もストレスの少ない点滴法での水合わせがおススメです。

水合わせには30分～１時間程度時間をかけてゆっくりとなるべく多くの水を混ぜることが大切です。

水合わせ後はしばらく熱帯魚の様子を観察してあげると、水合わせに成功しているかどうかがわかります。

コリドラスにおいては呼吸が早い・動かない・暴れる・横たわるなどが観察されることが多く、それぞれの状態に応じて危険度が異なります。

飼育するのを楽しみにしていた生体に対して水合わせで失敗してしまうのは非常に悔やまれることです。

飼育水槽で元気に過ごしてもらうためにも点滴法をしっかりとマスターしておきましょう。

水合わせができたら飼育水槽内でコリドラスの飼育が可能になります。

長く健康にコリドラスを飼育するためにも正しい水換えの方法について知っておきましょう。

水槽の水換えでお悩みの方は必見！この記事ではコリドラス水槽の水換え方法について解説しています。実は水換え作業はコリドラスの健康や寿命に影響します。この記事を読むと水槽に汚れが残らなくなり、コリドラスが病気になる確率を下げることができるようになります。

投稿【自作で簡単点滴法】コリドラス飼育におすすめの水合わせ方法を徹底解説はサラリーマンとコリドラスに最初に表示されました。

【水槽立ち上げに必須】コリドラス飼育におすすめのパイロットフィッシュ5選

しが — Fri, 24 Sep 2021 09:00:00 +0000

パイロットフィッシュを飼育する理由や効果を知りたい
パイロットフィッシュは何匹飼育すればよいのか知りたい
パイロットフィッシュはいつからどれくらいの期間飼育すればよいのか知りたい
パイロットフィッシュの飼育に必要な餌を知りたい
コリドラスと相性のよいパイロットフィッシュを知りたい

このような悩みを持っている方も多いのではないでしょうか？

実はパイロットフィッシュを飼育せずにいきなりコリドラスを水槽内に導入すると、病気になったり死んでしまう可能性が圧倒的に高くなります。

なぜなら水を入れただけの水槽ではフィルターにバクテリアが定着しておらず、水槽の浄化能力が不足しており、水を汚しやすいコリドラスを飼育するとすぐに水質が悪化するからです。

この記事ではパイロットフィッシュを飼育することで得られる効果と、コリドラスと相性のよいパイロットフィッシュを紹介します。

コリパン

この記事を読むと自分の好みのパイロットフィッシュが見つかって、水槽を立ち上げることができるようになるよ。

結論

パイロットフィッシュの飼育はフィルターにバクテリアを定着させるために行う
パイロットフィッシュの飼育数はメインの生体の半分程度がおすすめ
水槽の準備ができてすぐ～1か月間はパイロットフィッシュのみで飼育する
餌はメインの生体にも与えられるものを選ぶ
アカヒレ・ネオンテトラ・チェリーバルブ・赤青白コリ・ラムズホーンがおすすめ

サラコリ

コリドラス飼育の全体の流れは以下の記事で解説しています。

パイロットフィッシュを飼育する意味はバクテリアのため
水槽ごとに必要なパイロットフィッシュの数
パイロットフィッシュの飼育タイミングと期間
1. タイミングは水槽を用意したらすぐ
2. 期間は約1か月
パイロットフィッシュの餌の選び方
コリドラス飼育におすすめパイロットフィッシュ
餌やアンモニアを使えばパイロットフィッシュはいらない
まとめ

パイロットフィッシュを飼育する意味はバクテリアのため

パイロットフィッシュは水槽を立ち上げるために飼育する魚です。

水槽に水を入れてフィルターを設置しただけでは水槽内を水が循環しているだけであり、フィルター内のろ材にバクテリアが定着しないと水がきれいになることはありません。

水がきれいにならない水槽に熱帯魚を入れてしまうと水質悪化で死んでしまう可能性が非常に高くなります。

バクテリアは魚の糞などから発生するアンモニアを栄養として増えるため、ろ材に定着させる目的で水槽に導入する水質悪化に強い丈夫な魚をパイロットフィッシュといいます。

コリパン

パイロットフィッシュという名前の魚がいるわけではないよ。

コリドラスをメインの生体として飼育する場合にも事前にパイロットフィッシュを飼育してしっかりとフィルターにバクテリアを定着させる必要があります。

水槽ごとに必要なパイロットフィッシュの数

飼育するパイロットフィッシュの数は立ち上げる水槽の大きさによって変わります。

バクテリアはパイロットフィッシュの糞から発生するアンモニアによって増えますが、大きな水槽にはろ過能力の高い大きなフィルターが必要なためバクテリアもたくさん繁殖させる必要があり、ある程度のアンモニアが必要になります。

目安としては飼育予定のメイン生体の半分の数を導入するのが良いです。

例えば60cm規格水槽で6匹のコリドラスをメインで飼育する場合は3匹のパイロットフィッシュを導入するとよいです。

水槽によって飼育できる生体の数は異なり、コリドラスの水槽サイズごとの飼育可能数は以下の記事を参考にしてください。